Puntarella Rossa Roma

E' nato!

2011-02-20T14:41:00.000-08:00

www.puntarellarossa.it

2011-01-27T08:42:00.000-08:00

Coming soon

http://www.puntarellarossa.it/

2011-01-23T15:23:00.000-08:00

PIATTI AL VINILE / PUNTARELLA SU ALIAS - MANIFESTO
Il tonnarello spezzato e i Motley Crue

La rubrica su Alias, 22.1.2011

Terza puntata di "Piatti al Vinile", rubrica quindicinale di Puntarella Rossa sul supplemento settimanale del manifesto "Alias", nella sezione Ultrasuoni. Due ristoranti romani e uno torinese. E naturalmente la musica: Honeybird & the Birdies, Dente, Mötley Crüe, Rumer, Leonard Cohen, Burt Bacharach e Georges Brassens

TORINO

Consorzio

via Monte di Pieta' 23. Tel. 011 276766; sito

"Don’t trust the butcher", urlano sul palco Honeybird and the Birdies. Mai avvertimento fu più

inappropriato qui al Consorzio di Torino, dove non ci pone neanche il problema di fidarsi del macellaio, in senso tecnico. Questo è il regno della tartare: la cruda di fassona, con uovo che sembra già nato con la camicia, è una delle prove dell’esistenza di Torino. E se poi volete un po’ uscire dalla piemontesità e dalla gabbia del petrinesco chilometro zero, servitevi con una delle loro acciughe del mar cantabrico, il mare spagnolo dove vengono pescate con le reti a cerchio queste bellissime e sottovalutate specie ittiche. Bonus: l’ambiente informale.

Malus: nessun malus in vista.

Voti:

cucina 7,5

ambiente 7

servizio 7

ROMA - BOCCIATO

Angelina a Trevi

via Poli 26. Tel. 06 6797274

Il posto perfetto per cantare l’hit di Dente: «Ho messo le mani in tasca e ho sputato sulla tavola, buon appetito amore mio!». E per elencare dieci motivi per evitare un ristorante. 1) tonnarelli spezzati: un crimine contro l’umanità 2) due bottiglie d’acqua anonime e non richieste 3) carta dei vini scadente e triste 4) inquinamento acustico che neanche i Mötley Crüe 5) camerieri volenterosi ma che non sanno dire neanche ciao in italiano 6) arredamento bianco tristezza 7) il primo, freddo, che arriva prima dell’antipasto 8) la presenza costante del ministro Giorgia Meloni 9) il bagno, in fondo a sinistra 10) la luce temporizzata in bagno, che si spegne sul più bello 11) la tisana, che sembra una tisana ma è un caffè.

Bonus: è in pieno centro, perfetto se sei un dipendente del Pd di largo del Nazareno.

Malus: ce n’è abbastanza.

Voti:

cucina 5

ambiente 5

servizio 5

ROMA

Casa Coppelle

piazza delle Coppelle 49. Tel. 06-68891707; sito.

Avete presente Rumer, la voce che ha fatto impazzire Leonard Cohen e Burt Bacharach? A Roma, in via delle Coppelle, esiste un posto che riesce a trasmettervi le stesse identiche sensazioni con padelle, pentole e vini rossi, invece di corde vocali o basso. Casa Coppelle lo riconoscerete, passando per la via, dal suo aspetto pulito, ben illuminato e molto, molto smooth (forse pure troppo). La cucina punta su una strana accoppiata, specialità italiane e romane affiancate (e a volte mescolate) ad altre francesi. Più un unicum che una rarità, come un disco in cui Brassens interpretasse Sinnò me moro. L’effetto finale è insolito, saporito ma intimo. Nel menu brillano i paccheri di Gragnano con ripieno d’agnello e purè di bufala con salsa pachino e coulis di basilico. Ma anche il brasato di cinghiale spicca.

Bonus: il pane fatto in casa, l’arredamento molto accurato (comprese le toilette) e i tavolini all’aperto.

Malus: Un cameriere un po’ troppo splendido, i sedicenti musicisti che storpiano (d’estate) Besame mucho e, in generale, la frequentazione di piazza delle Coppelle (vip, politici e giornalisti).

Voti:

cucina 7,5

servizio 6,5

ambiente 7,5

2011-01-10T01:16:00.000-08:00

CLASSIFICHE / MANGIARE E BERE A ROMA
Premi Puntarella Rossa 2011

Potevano mancare i Puntarella's awards? Non potevano. Ed eccoli qua, in tutto il loro splendore. Naturalmente nello spirito di Puntarella: prendeteli per quel che sono, una traccia, uno spunto, un consiglio. Non oro colato, né frutto di ricerche scientifiche, né di valutazioni oggettive e incontrovertibili (del resto, neanche quelli degli altri...).

I riconoscimenti

Puntarella d'Oro: Settembrini
Qualità / Prezzo: Osteria di Monteverde
Novità: Vino e Camino
Solidità: Trattoria Monti
Cucina romana: Taverna Trilussa
Sottovalutato: Satollo
Alla Carriera: Roscioli
Straniero: Per Cento
Pesce: Gensola
Pizzeria: La fucina
Da asporto: Tricolore
Decor: Zoc
All’aperto: Os Club - Hostaria
Formaggi: Beppe e i suoi formaggi
Carne: Bottega Liberati
La pasticceria: Cristalli di zucchero
La gelateria: Gelateria dei gracchi
La birreria Open Baladin
A domicilio: Magiordomus
Brunch: Bocca di dama
Blog culinario: Dissapore
Romanità becera: Gianni e Pepe
Scortesia: Danilo
Tpt, Trappole per turisti: Maccheroni
Come evitare le Tpt: Casa Coppelle
Piatto tradizionale: pizza mortadella e fichi, Enoteca provinciale
Trattoriaccia: Laboratorio 3
Menzioni speciali: Le Tre Zucche, Osteria dell'Arco, Flavio al Velavevodetto

Qualità / Prezzo: Osteria di Monteverde

Si può aprire un ristorante nuovo in una zona non turistica, con cibo di qualità e prezzi più che bassi? E per di più essere travolti da un grande successo? Fate due chiacchiere con Fabio Tenderini e Roberto Campitelli, ex Ditirambo, e capirete come si fa.

Piatti: carbonara di broccoli, animelle glassati, grissini fatti in casa e minitiramisù.

Novità: Vino e Camino

Da Bracciano con furore, un nuovo indirizzo all'insegna di una cucina solida e un ambiente rassicurante. Uno dei pochi ristoranti di livello, senza nessun tipo di pretesa, in un centro cittadino ormai preda di trattoriacce e trappole per giapponesi.

Piatti: zuppe, farro a risotto con radicchio trevigiano, involtini di indivia con le capesante

Solidità: Trattoria Monti

Ha visto passare gli anni di piombo, gli effimeri anni '80, gli incolori '90 e ha superato il 2010 con l'imperturbabile grazia di chi sa e non si spaventa di nulla. La famiglia Camerucci continua a rappresentare, con la sua cucina marchigiana e un ambiente pulito e illuminato bene, una certezza nel panorama romano.

Piatti: Olive ascolane, ciauscolo, mezze maniche con salsiccia e pecorino di fossa, vitella al latte, tortino di mele con crema di zabaione.

Cucina romana: Taverna Trilussa

E' nel quartiere più turistico (del mondo?) e per questo spesso è sottovaluto. Ma nel desolante panorama delle trattorie tradizionali, la Taverna Trilussa mantiene un equilibrio perfetto tra primi piatti ricchi e abbondanti (serviti in padelle sbilenche), romanità un po' chiassosa e un dehor tra i più tranquilli e piacevoli.

Piatti: supplì, fiori di zucca, coppiette di cavallo, rigatoni alla norcina, coda alla vaccinara.

Sottovalutato: Satollo

Difficile trovarlo nelle vette delle classifiche delle guide e anche il passaparola cittadino non ha funzionato granché. Eppure Satollo è un porto sicuro per un'ottima cucina piemontese, servita con grazia e amorevolezza da una solida coppia, nel lavoro e nella vita, Davide e Chiara.

Piatti: Agnolotti ripieni di fonduta di Bra con burro d'alpeggio, Battuta di manzo La Granda con tortino di Certosa e rucola, guance di vitella brasate con Nebbiolo e polenta. E ottimo tiramisù in barattolo.

Alla Carriera: Roscioli
Che dire di più di quella che è universalmente riconosciuta come un'istituzione romana, tempio dell'enogastronomia? Niente, se non che tornarci è sempre un piacere, se non un dovere.
Piatti: spaghettoni con tonno rosso dell'Isola di Vulcano, zuppa di cipolla e foie gras, noci di cappesante bretoni su crosta di sale nero hawaiano, ostriche Belon 000, acciughe del mar Cantabrico, hamburger di Fassona, cannolo alla Siciliana con Ricotta Romana di pecora e canditi

Straniero: Per Cento

Aperto da pochi mesi, si è imposto subito all'attenzione per una cucina mediorientale ricca di influenze e complessa, preparata da una giovane chef israeliana, Michal Levy.
Piatti: ravioli ripieni di frutti di mare in latte di cocco e cannella, dentice alla Quinoa, agnello neozelandese.

Pesce: Gensola

Un'altra conferma per un ristorante di pesce dall'atmosfera piacevole e un caotica, con prezzi che lievitano con il successo ma una qualità inalterata. Servono con simpatia Claudio e Irene

Piatti: Amatriciana di Pata negra, spaghetti ai ricci di mare, coda di rospo con purè di mele

Pizzeria: La fucina

Molto più di una pizzeria. Aperta nel marzo del 2009, ha rivoluzionato il settore, proponendo pizze di grande qualità, a prezzi superiori (da 10 a 25), con ingredienti tradizionali ma anche originali come ciauscolo, patate julienne e mele cotte, salmone dell'Alaska, crema di ceci, cicorietta di campo con colatura d'alici e acciughe di Cetara.

Da asporto: Tricolore

I prezzi sono alti, altissimi, 14 euro un panino, ma chiamarli panini è davvero riduttivo. Si tratta di piccole opere d'arte realizzate con cura e con ingredienti e materie prime eccezionali. Tricolore è un Ufo cittadino, panetteria e scuola di cucina, un oggetto difficile da decrittare. Ma un po' d'aria fresca non può che fare bene.

Panini gourmet: baguette con culatello di zibello, pane al cavolo nero con zuppa di zucca, pane di mais con uovo di Parisi e tartufo di Acqualagna

Decor: Zoc

Gemello diverso di Urbana 47, ne riproduce l'ambiente chic-choc, modernariato, chincaglierie, mobili d'epoca, poltrone, riuscendo a evitare il pericolo del kitch. E soprattutto, a differenza di Urbana, riesce a produrre una cucina originale e divertente, all'insegna della mixitè culturale e della sperimentazione.

Piatti: spaghetti di ragout d'agnello, berberè e ricotta infornata, kebab di coniglio porchettato con puntarelle, pastiera di farro con zenzero candito, ravioli cinesi ripieni di coda alla vaccinara e salsa di cacao

All’aperto: Os Club - Hostaria

Un nuovo strabiliante complesso, là dove c'era un campo di calcetto, di fronte alla sede di Azione Giovani (ahi): due ristoranti, uno di altissimo livello, Iolanda, e uno di ottimo livello, l'Hostaria. Prezzi molto elevati, che di solito portano all'esclusione da Puntarella Rossa, ma stavolta facciamo un'eccezione per la bellezza del posto e soprattutto per il giardino: aspettiamo primavera con ansia per approfittarne.

Formaggi: Beppe e i suoi formaggi

Nuova sfolgorante creatura della filiera nata dalla famiglia Bleve, già titolare di Casa Bleve. Beppe e i suoi formaggi nasce sulle ceneri della Bottega del Vino, aperta 30 anni fa da Gino e Antonio, nipoti di Anacleto Bleve. E' il trionfo dei formaggi, come da insegna, quasi a inseguire le analoghe botteghe transalpine. Non a caso si trovano molti prodotti francesi, dai vini al foie gras.

Piatti: formaggio di capra Le Catal

Carne: Bottega Liberati

Aperta dal 1963 è la macelleria per antonomasia. A conduzione familiare, antica ma modernissima, vende carni biologiche e non: vitello allevato con il latte, chianina biologica, coppiette di cavallo. Ma anche tortellini fatti in casa, uova di Parisi, primosale di latte crudo di pecora comisana, pane biologico di Sambuco.

La pasticceria: Cristalli di zucchero

Pasticceria bomboniera che gode di un meritato e continuo successo. Ottimo spazio esterno per una colazione o una cioccolata pomeridiana. Dolci di ogni tipo e soprattutto, quasi introvabili a Roma, gli straordinari macaron

La gelateria: Gelateria dei gracchi

Alberto Manassei firma una certezza per il gelato romano: riso e miele, meringa al pistacchio, ricotta e pere, crema di pinoli, mandorla tostata al profumo d'arancio, cioccolato cubano al rhum

La birreria Open Baladin

Andrea De Bellis in pasticceria, Gabriele Bonci in cucina, Open Baladin è molto di più di una birreria: è un bellissimo spazio che offre la bellezza di cento birre artigianale, ma anche un'ottima tartare, patatine chips e hamburger di qualità

A domicilio: Magiordomus

Spesa biologica a chilometro zero è una di quelle frasi che cominciano a far venire le bolle. Per fortuna lo slogan che usano è un altro: "Romani, non v'affaticate". E in effetti Magiordomus è uno straordinario servizio di consegna a domicilio di Magiorbag direttamente davanti alla porta di casa, entro le 7.30, con tutti i migliori prodotti della campagna romana.

Brunch: Bocca di dama

Una pasticceria di classe nel quartiere di San Lorenzo, che offre un brunch raffinato, perfetto per mature signore, giovani fanciulle di classe e ragazzotti che vogliono evitare la sbobba che spesso ti rifilano nei brunch, non esattamente una specialità romana.

Blog gastronomico: Dissapore

Non un sito enogastronomico, ma Il sito. La nouvelle vague dei foodblogger ha un punto di riferimento ed è questo. Una rivoluzione fatta di notizie, commenti, dibattiti, liti da strada, approfondimenti scientifici, cazzeggi e controcazzeggi. L'equivalente dell'avvento di Dan Peterson nelle telecronache sportive: Numero uno.

Romanità becera: Gianni Cacio e Pepe

Pancetta carbonizzata, chiazze d'olio che inquinano la cacio e pepe come in un ecodisastro. Cancellata la retorica della buona vecchia trattoria familiare dei tempi andati, resta un declino malinconico.

Scortesia: Danilo
Spiace declassare Danilo, osteria a lungo nelle vette della classifica di Puntarella, ma la bontà della sua carbonara e dell'antipasto misto e del dolce Gasperino, rischia di essere oscurata da un drastico peggioramento nel servizio, sempre più sgarbato, e nella quantità dei piatti. Il tutto condito dall'assenza di ricevute fiscali. Andare in vetta non è facile, restarci ancora meno. Peccato.

Tpt, Trappole per turisti: Maccheroni

Come trasformare la bellissima piazza delle Coppelle in un ricettacolo di ratti, di musicisti di strada, di locali leopardati e trattorie psedostoriche. Maccheroni

Come evitare le Tpt: Casa Coppelle

Basta informarsi, annusare l'aria, leggere Puntarella Rossa e scoprire che proprio accanto alla trappola per turisti c'è il nuovo Casa Coppelle, ottimo ristorante-bistrot di cucina romano-francese, che garantisce una serata di buon livello gastronomico in un ambiente moderno ma non lezioso.

Pizza prosciutto e fichi: Enoteca provinciale

Quando gli enti pubblici non sono solo burocrazia cieca, magna magna e concorsi truccati. L'enoteca provinciale offre una pizza mortadella e una pizza prosciutto e fichi (quando è stagione) che ti stendono.

Trattoriaccia: Laboratorio 3

Trattoriaccia di periferia, con tavolacci e decor pas trop chic: ma gli arrosticini sono un sogno. Mangiarne a decine di decine, ammonticchiare gli spiedini e giocarci a shanghai...

2011-01-08T08:57:00.000-08:00

I neo intenditori

Giorgio Manganelli e il Dolcetto del '64

"L’amico versa lentamente, ricolma il bicchiere ma lascia una sottile striscia d’aria all’imboccatura per il bouquet. Vi scruta, vi sfida con occhio torbido e fiero. “Questo”, dice, “è un Dolcetto del ’64”. Ecco, lo avete riconosciuto. E’ un neo intenditore. Con calma, sfidando la sua sfida, osservate che Dolcetto di quell’annata non ne esiste più; e se esistesse, sarebbe un errore berlo, un errore che voi non commettereste in nessun caso. Il vostro tono è educato, sommesso e tuttavia infinitamente insolente. Giacché avete alle vostre spalle le autorità della materia, i Vini d’Italia, il Vino giusto, i Vini italiani. Anche voi siete un neointenditore, ma più dotto e più fortunato. Ma state in guardia: la volta prossima, il vostro dirimpettaio vi sfiderà sul Sassella o sul Biancolella. E le cose potrebbero andarvi male...”.

Giorgio Manganelli, "Lunario dell'orfano sannita", Einaudi, 1973

2011-01-01T15:06:00.000-08:00

NEO OSTERIA MODERNA / A PRATI
Giuliana 59

Via della Giuliana 59. 06.39733458. Chiuso: domenica (e sabato a pranzo)
Sito Internet La mappa

C'è una giusta via di mezzo tra il cameriere caciarone che ti dice: "Che c'è da magnà? Fidate bello, magna ch'è bono", e il cameriere glaciale e asburgico che ti elenca per minuti notizie e dati di cui non hai alcun bisogno. Invadenza di pari livello e ugualmente sgradita. Qui a Giuliana 59, siamo più dalle parti del secondo estremo, anche se magari meno accentuato, con una certa prosopopea inutilmente prolissa di qualche cameriere. Difetto risolvibile che potrebbe far risalire il giudizio su un ristorantino aperto nel novembre 2009 su via della Giuliana, non distante da piazzale Clodio. Anche perché l'ambiente è piacevolmente moderno senza essere freddo e la cucina risente dell'origine dello chef, il venticinquenne procidano Gabriele Muro, che al suo attivo ha stage con diversi cuochi famosi, da Pietro Leemann a Karl Baumgartner, da Ramón Freixa a Philippe Chevrier. Dirige il locale, con il sorriso, Consuelo Cirillo, che ha diretto per molti anni il Palladium.

Si mangia, tra l'altro, quella mozzarella in carrozza che si fa fatica a trovare in circolazione. I tavoli sono in legno e ricoperti da runner, le passatoie o tovagliette rettangolari che non coprono tutta la superficie. Alle pareti vini e prodotti partenopei, e non solo, compresi bottiglie di Barolo e pasta di Gragnano, tutti in vendita. Si mangia bene, ricette moderatamente creative e fortunatamente originali, dagli gnocchi di patate e cicoria, agli spaghetti di Gragnano alla chitarra con bottarga e fagiolini profumati alla menta, dai ravioli fatti in casa ripieni di ricotta di bufala al carciofo alla giudia con crema di pecorino e menta. Ottima la tartare di manzo con asparagi selvatici crudi e salsa di capperi di Pantelleria. Per dolce, una buona mousse di ricotta.

Bonus Il menù fisso da 14 euro del pranzo e il menù degustazione a 35 euro

Malus La prolissità del servizio, che non ti mette a tuo agio. Il nome di boutique-restaurant che i proprietari si autoassegnano. Diciamo che viene voglia di spettinarlo un po' questo locale, e poi se ne riparla meglio.

I voti di Puntarella

Cucina: 7-

Ambiente: 6,5

Servizio: 6

2010-12-20T11:02:00.000-08:00

NOVITA' / CORSO VITTORIO EMANUELE

Vino e camino
Piazza dell'oro 6, tel 06-68301332

Quando fuori piove a dirotto e Roma sembra Bombay, ti infili dentro Vino e Camino, ti scrolli come un cane bagnato, ti siedi tutto umidiccio e ti immergi in una calda zuppa di porri e castagne. O, meglio ancora, ti sorbisci lentamente, con la calma che richiedono i piaceri lenti, il brodino tartufato dei tuoi canederli, buoni come non li hai mai provati. Eccoti da Vino e Camino, l'anello mancante del centro storico tra la trappola per turisti e il locale ultra snob. Qui puoi sederti tranquillamente, in un locale piacevole e senza troppe pretese estetiche, con una sua medietà rassicurante, e goderti il piacere di un pasto di livello. Per di più senza incappare solo ed esclusivamente nel quartetto canonico della romanità (gricia, cacio e pepe, amatriciana e carbonara). Qui si son sbizzarriti in fantasia e l'oste che ti accoglie con una sua grazia lacustre e campagnard, ti offre una varietà di piatti sconosciuta a molte delle trattorie omologate del centro. C'è del pane carasau caldo ad accoglierti, zuppe fresche di ogni tipo, farro a risotto con radicchio trevigiano e grana, involtini di indivia con le capesante, polpettine di manzo, petto d'anatra e se vuoi anche i tonnarelli cacio e pepe (già pluripremiati), ma in un'offerta ben più vasta. Alla fine ti sei fatto una cena di buon livello, con un servizio sicuro e premuroso e hai speso qualche euro in più, non troppi (considerate 40-50 euro a cena, di media), per poterti consentire di andare a casa sereno, magari dopo avere assaggiato i tozzetti con un bel passito.

Vino e Camino nasce nel 1995 a Bracciano, in una grotta scavata nel tufo, per opera di Paola Ricciardelli Baroni e del marito. Ora, da pochi mesi, è nata questa seconda sede, completamento cittadino di un'esperienza già più che apprezzata. L'aria lacustre e un po' provinciale, per fortuna, è rimasta anche nel nobile e metropolitano corso Vittorio Emanuele e Vino e Camino è destinata a diventare una solida realtà.

Bonus

L'atmosfera familiare in un ristorante ampio ma non dispersivo

Malus

Un arredamento di legno non sempre convincente (a parte la bella cucina con forno maiolicato)

I voti

Cucina: 7

Servizio: 7

Ambiente: 6,5

2010-12-14T01:34:00.000-08:00

MONTI / LA PANETTERIA GOURMET
Metti una sera Tricolore: i corsi

Di Tricolore hanno già cantato in molti le lodi per gli straordinari panini gourmet, praticamente dei lingotti d'oro quanto a costo, ma decisamente più commestibili. Si fa presto a dire hamburger in questa bizzarra panetteria glamour bianco latte di Monti. La cosa più semplice da dire è il prezzo: 14 euro. Troppi? Sentite com'è fatto: farina di grano tenero biologica Antico Molino Rosso, strutto di cinta senese Agricola biologica Lo Spicchio, zucchero di canna integrale, lievito naturale, sale marino integrale di Mothia, hamburger di sottofiletto La Granda, maionese uova di gallina livornese Paolo Parisi, insalata Azienda. Biologica Agrilatina". Però mangiarlo è più facile che leggerlo: soprattutto quando sarà attivo il food delivery, ovvero la consegna a domicilio (che finora si resta a gelare sulla strada, guardando la finestrella appannata come cani tristi).

Lasciando da parte un attimo il panino, c'è un'altra ottima novità da Tricolore Monti. I corsi di cucina, veramente innovativi rispetto ai loro pur rispettabilissimi concorrenti (come Gambero Rosso e A Tavola con lo chef). La novità qui è l'articolazione dei corsi, la loro flessibilità e l'assoluta originalità. Per dire: c'è il "Pranzo del sabato", un'ora per preparare, con la supervisione dello chef, il piatto del giorno, che poi si consuma sul posto, a euro 25. Non vi basta? C'è "Metti una sera a cena", tre ore per preparare due portate e un dessert a 70/90 euro. "Facciamo merenda", lezioni per bambini di due ore a 36 ore. "Al mercato con lo chef", 108 euro per quattro ore di viaggio tra i banchi del mercato insieme allo chef che ti spiega come e cosa comprare. Il "Venerdì on the rocks", due ore di consigli per barman a 28 euro.

Se avete qualche soldino (i prezzi non sono modici) ci sono anche corsi più tradizionali. Eccone alcuni:

16 dicembre "I dolci di Natale" (Gaia Giordano) tre ore a 70 euro;

17 dicembre ostriche & co;

19 dicembre "La Cena della vigilia", 4 ore a 180 euro (Giulio Terrinoni)

21 dicembre, "Dolci post Natale", Gaia Giordano, 70 euro;

22 dicembre "Pranzo di Natale"Adriano Baldassarre.

E da gennaio pane e pizza di Gabriele Bonci, già quasi esauriti.

Tricolore, via Urbana 126, tel 0688976898. Sito

2010-12-10T09:01:00.000-08:00

CAFONAL PUNTARELLA IN TRASFERTA A MILANO / DA GIANNINO
Flavio, la Eli, Emilietto e le uova in galera
Attovagliati a cena dallo chef Siccardi: tartufi d'alba, tajarin e zabaglione

Flavio Briatore e la sua porzione di tajarin

Siamo stati a cena con Flavio Briatore. Non chiedeteci perché, non chiedeteci come, non chiedeteci quando - anzi, quando sì, ce lo potete chiedere tanto otterrete come risposta un vaghissimo “l’altra sera” – fatto sta che siamo stati a cena con Flavio Briatore. “Da” Flavio Briatore, nel senso che era lui il padrone di casa, l’altra sera. E dobbiamo dirlo, il caro vecchio Flavio sa come si trattano gli ospiti, sa cosa vuol dire mangiare e bere bene e, insomma, ha un’idea abbastanza nitida del concetto di “qualità della vita”.

La motivazione ufficiale della cena era “non c’è una motivazione ufficiale, mi faceva piacere avere un po’ di amici a cena”. Quelle vere erano due. Fare un po’ di pierre con i giornalisti amici (della Formula 1, in particolare: sarà mica che l’ex boss della Renault, già manager di Webber e Alonso, ha in mente un clamoroso rientro?). E fare un po’ di casino con amici italiani di vecchia data, Emilio Fede (con annessa Raffaella Zardo) e Adriano Galliani su tutti, e uno splendente Massimiliano Allegri in camicia bianca da playboy. Tra le maglie di queste due categorie, un po’ embedded e un po’ imbucati, come uno spicchio d’aglio in un'amatriciana, c’eravamo noi di Puntarella, come al solito belli e pronti a raccontare menu, vezzi e altre deviazioni. E comunque come al solito a nostro agio.

Fulvio Siccardi all'opera

Riassumendo, più che una cena di Natale è stata una sorta di “Big Night” (ricordate il film?), in versione Billionaire, però. Tra un cespuglio di orchidee fresche e un plateau di biglie di cristallo ornamentali, nel ventre molle del mitico Giannino (un ristorante ormai travestito da sede secondaria del Milan) la serata si è sviluppata attorno a tre assi portanti: a) la bellezza di Elisabetta Gregoraci che ha illuminato la scena con la sua eleganza insieme selenica e monumentale, più che una bellezza un assedio; b) il potente aroma dei tartufi di alba (sei in tutto, monumentali pure loro, mezzo chilo ciascuno, abbiamo stimato a occhio) che erano stati fatti arrivare da Flavio in persona, la mattina stessa, dalla fidatissima Tartufingros; c) la classe di uno chef pluripremiato (un paio di ragionevoli stelle Michelin) del calibro di Fulvio Siccardi. In una parola, un genio. Come del resto si è capito subito, già alla presentazione dell’antipasto, un battuto di carne con ovetto di quaglia e un carpaccio con foglia di valeriana, disposti strategicamente l’uno al fianco dell’altro, pronti a ricevere la tempesta di lamelle di tartufo. Un piatto tutto sommato leggero, dall’equilibrio impensabile, che è riuscito a distrarre persino l’entusiasta mister Allegri, felicemente attovagliato tra Elisabetta e una di lei affascinante amica.

Ovetto di quaglia e valeriana

Spazzolato l’antipasto, l’allenatore del Milan avrebbe voluto recuperare la concentrazione e magari tornare alla cura delle sue ospiti, ma quel demonio del Siccardi ha voluto mettere subito le cose in chiaro: e così ha spedito a tavola quello che deve essere la sua arma segreta, tipo il maglio perforante di Jeeg Robot : una diavoleria chiamata “uovo in galera”. Un piatto che qualche tempo fa, lo chef presentò al Four Season di Bangkok, provocando una sorta di sisma sensoriale nei critici internazionali. Detta così, per capirsi, si tratta di una sorta di sacca di silicone (resistente al calore) con dentro una leggerissima crema al parmigiano e un uovo, il tutto cotto per una quarantina di minuti a una temperatura minima. Una volta aperta, la sacca rivela un contenuto olimpico, tiepido, quasi celeste, di una rotondità assoluta pronta ad essere portata ad elevazioni filosofiche dall’aggiunta del solito tartufo fresco.

Le parole di Briatore che proprio in quel momento stava scherzando con “l’Emiliuccio” (“Non sappiamo chi ci sia nelle altre sale di Giannino, ma lui è comunque pronto per un eventuale secondo round”) erano ormai coperte dai mugolii di piacere dei giornalisti, e così il padrone di casa per recuperare il centro dell’attenzione è stato costretto a intercettare i pensieri degli astanti e parlare del piatto successivo: “I tajarin, 40 rossi di uovo a chilo di pasta – esagera il Flavio - Li arrotolano, li tagliano a mano e rimangono sempre al dente”. Impeccabile il servizio nel necessario piatto stretto stretto.

L'uovo in galera

A quel punto, saranno stati i cristalli e le orchidee, sarà stata l’aria ormai satura di tartufo, sarà stato il barbaresco travestito da nebbiolo (Gaja) che ormai aveva riempito ogni angolo della sala, ma la conversazione si è fatta più fluida, disinvolta, con Briatore a parlare di Pompei e di Bersani, con Galliani a denunciare bonariamente gli odiosi conflitti di interessi di un amico (tranquilli, solo quelli dell’ex Milan, Albertini) e infine con Fede a dire qualcosa di non molto chiaro sui Cugini di Campagna e sulla musica italiana vintage in generale. Argomento che alla fine ha preso il sopravvento, quando Galliani – che da Giannino è di casa – ha fatto mettere a tutto volume “Se mi lasci non vale”.

Sulle note del divo Julio sono stati serviti gli ultimi due piatti della serata, una fonduta al tartufo e un gelato di zabaglione sempre, ovviamente, con tartufo. Anche se, qui, ahimé, molte delle donne presenti hanno passato la mano. Troppo forte il contrasto (invero eccezionale), troppo inusuale. Tra queste anche Elisabetta alla quale, però, qualunque essere umano sarebbe disposto a perdonare ben altro.

E noi di Puntarella certo non difettiamo in umanità.

Elisabetta Gregoraci, a sinistra, osserva perplessa la scena

2010-12-04T01:57:00.000-08:00

PIATTI AL VINILE / PUNTARELLA SU ALIAS / MANIFESTO
Io e te, che mangi le mie acciughe

Su Alias, 4 dicembre 2010

Seconda puntata di "Piatti al Vinile", rubrica quindicinale di Puntarella Rossa sul supplemento settimanale del manifesto Alias, nella sezione Ultrasuoni. Due ristoranti romani e uno milanese: Jannacci, Working Week e Ivan Graziani.

ROMA

Osteria dell’Arco
Via Pagliari 11, Roma. www.osteriadellarco.com. Tel 06-8548438. Chiuso domenica
In principio, nei ‘70 e ’80, erano i profiteroles. Praticamente i Beatles. Poi ecco tartufi bianchi e neri e il tiramisù: Duran Duran e Spandau. A metà degli ’80 arriva il cool jazz della torta pere e cioccolato, più duratura dei Working Week. Ora impazza il tortino con il cuore caldo al cioccolato, più morbido di Tiziano Ferro. Non c’è bettola o ristorante che non te lo propini. Sempre uguale, con quel gusto un po’ industriale. Arrivi all’Osteria dell’Arco ed eccolo lì. Poi lo mangi e capisci: questo è un moelleux, cioccolato 85%, marmellata di arance amare all’anice stellato e scaglie di sale. Preceduto da un’ottima ricottina di pecora sabina con scapece di zucchine, da perciatelli con guanciale di Cori e pecorino stagionato, e da una guancia di manzo al Cesanese.
Bonus i prezzi moderati. Lo staff al femminile: la chef è Cristina Iemmi, la sommelier Nicoletta Baiani.
Malus il tortino di cioccolato: buonissimo, ma non se ne può più

I voti
Cucina: 7,5
Servizio: 7,5
Ambiente: 6,5

MILANO

Ratanà

Via de Castillia 28, Milano. www.ratana.it. Tel. 02-87128855

Quando la sera milanese diventa una bruma impastata di smog e i grattacieli rischiano di indurirti il cuore, pensi che hai voglia di commuoverti. E allora ascolti una vecchia canzone dell’Enzino Jannacci, chiedendoti perché non sia ancora considerato da tutti quel genio che è: “Io/io e te/ che guardi le mie rughe/ io/io e te/ che mangi le mie acciughe”. E poi entri in questo villino dell'Isola, ti siedi di fronte al gigante gentile Danilo e osservi in silenzio l'antica bellezza di un risotto alla milanese. Lo chef, Cesare Battisti, lo prepara con riso Carnaroli Superfino Riserva San Massimo, pistilli di zafferano spagnolo, pezzi di midollo e niente vino. La mantecatura è con burro e Tipico lodigiano 24 mesi. Poi, visto che tu ci sguazzi nella commozione, passi alla costoletta alla milanese, all’ossobuco, alla tartare di fassona adorata da Carlìn Petrini. E ti sciogli definitivamente.

Bonus la carne, ottima, arriva dal macellaio Sergio Motta, di Inzago

Malus La costoletta alla milanese, ottima, costa 30 euro.

I voti

Cucina: 8

Servizio: 6,5

Ambiente: 7,5

ROMA ALL’APERTO

Laboratorio 3

Via di Pietralata 180, Roma. tel. 06-4501288

Se una fredda sera di dicembre la vostra autoradio canticchiando “le osterie fuori porta” di Guccini vi strappasse il volante dalle mani e prendesse il controllo dell’automobile, beh, allora non avreste scampo e finireste pericolosamente parcheggiati in curva, su via di Pietralata, davanti al Laboratorio 3, la pizzeria più pasoliniana di Roma. Gli habitué - e cioè i militari della caserma di fronte - la chiamano “ar mille lire”. Ma il piatto forte della casa non è il prezzo, bensì la cucina: la pizza romana bassa bassa (ottima quella con la nduja), la bruschetta dietetica “salsiccia e mascarpone”, e soprattutto gli arrosticini. Straordinari. Perfetti. Più abruzzesi di Ivan Graziani.

Bonus Il giardino romantico con annesso pergolato. Gli arrosticini, che producono dipendenza: c’è chi ha superato quota 60.

Malus Il vino rosso della casa. Talmente freddo e cattivo da risultare imbevibile: l’ideale per affrontare etilometri ed ematologi.

I voti

Cucina 7

Servizio 6

Ambiente 7

2010-11-26T03:26:00.000-08:00

PUNTARELLA'S LIST / DOVE MANGIARE

Dieci osterie per noi
Dalla serata cheap in periferia alla cena gourmet

Macaron e dolcetti di Metamorfosi

Visto che va di moda fare le liste, ne facciamo una anche noi. Dieci osterie, trattorie e ristoranti: i nostri consigli del mese, tra qualche certezza consolidata e molte novità.

1 CHEAP Osteria di Monteverde (novità)

Giovane, simpatica, rilassata e accogliente. Cucina di qualità, con piatti non banali, a prezzi d'eccezione. Che volete di più?

Via Cartoni 163 - tel. 06-53273887. Sito Mappa Recensione

2 CHEAP Laboratorio 3

Ce ne porta altri sessanta? Qui gli arrosticini (abruzzesi doc e buonissimi) vanno e vengono a decine. E alla fine ci puoi giocare anche a shanghai.

Via di Pietralata, 180. tel 06-4501288. Mappa

3 CHEAP Da Clood

Alta cucina espressa servita su piatti di carta in un posticino un po' nascosto nel cuore di Trastevere. Materie prime selezionate a mano dallo chef che le trasporta su un'ape travestita da mucca: in sala e a domicilio

Via Manara 13 tel 06-5815186. Mappa

4 GOOD Percento (novità)

Cucina ebraica al cento per cento (ma anche mediorientale e creativa), con una giovanissima cuoca israeliana che non scende a compromessi con la cucina ebraico-romana

Via Sora 48 - tel. 06-68809554. Mappa

5 GOOD Buon'ora (novità)

Cucina pugliese per un'osteria piccola e confortevole, magari un po' ingessata ma promettente.

Via Latina 134 tel. 06.78358734. Mappa

6 GOOD Bucavino

Servizio amichevole, cucina sicura e grande serenità in questo ristorante-buca per nulla noioso. A fianco, ottima sala-biliardi

Via Po 45/a. tel. 068412803. Mappa

7 GOOD Zoc

Grande ambiente, tutto di modernariato, per una cucina molto particolare e un servizio sorridente.

Via delle Zoccolette 22 tel. 68192515. Mappa

8 TOP Metamorfosi (novità)

Nuovo paradiso dei gourmet ai Parioli. Quasi da svenire per la bontà. Lo chef è il simpatico Roy Caceres, già Pipero.

Via Giovanni Antonelli 30-32. tel. 8076839. Sito Mappa

9 TOP Aroma (novità)

Se ne parla un gran bene. Lo chef Giuseppe Di Iorio propone medaglioni di coda di rospo con coda di scampi sul bellissimo roof top dell'hotel Palazzo Manfredi.

Via Labicana 125 tel 06-77591380. Sito Mappa

10 TOP Iolanda (novità)

E' la novità di questo autunno-inverno. Alta cucina nel nuovo Os Club di Colle Oppio, ex campo di calcetto, per uno chef d'esperienza, Davide Cianetti

Via delle Terme di Traiano 4/a. tel. 06-66030551. Sito Mappa

*Cheap: a buon mercato (fino a 30 euro)

Good: ottimo rapporto qualità prezzo (da 30 a 50 euro)

Top: gourmet, per palati raffinati (oltre 50 euro)

2010-11-20T01:26:00.000-08:00

NUOVA RUBRICA / LO SBARCO SU ALIAS ULTRASUONI / MANIFESTO

Piatti al Vinile
Gnocco blues, da Elvis al Degre

Puntarella Rossa oggi è ancora più rossa, quasi paonazza. Perché è lieta di annunciarvi lo sbarco su Alias Ultrasuoni, supplemento del sabato del manifesto, con una rubrica nuova di zecca: Piatti al Vinile. Due puntate romane e una milanese, una promozione, una stroncatura e un ristorante open air. Che dire? Ricordare che anche il Gambero Rosso uscì come allegato sul manifesto, il 16 dicembre del 1986? Sarebbe troppo. Noi qui si è umili artigiani della forchetta e della penna. Però ci siamo e ci divertiamo come pazzi. Que viva Puntarella!

1 / PROMOSSO / MILANO

Zucca e Melone

Via Gian Giacomo Mora, 3 Milano tel. 02-89455850. Chiusura domenica. Sito: www.ristorantezuccaemelone.it

I libelli in distribuzione gratuita all’ingresso insospettiscono. Benessere in movimento, Feldenkrais, psicodinamica, l’amore nell’I ching, Barbara Alberti e l’amore di coppia. Oibò e che saranno mai questi “progetti evolutivi per il nuovo millennio”? Falso allarme, per fortuna. Per fortuna qua c’è del benessere stanziale, senza alcuna “consapevolezza di schemi motori”. La gentilissima Miriam (o è Cristina? Comunque, quella che non smette mai di sorridere) ti dà il benvenuto con la raspadura, nel senso del formaggio lodigiano, ti coccola con lo gnocco fritto e il culatello piacentino, ti nutre con i tortelli di zucca, ti delizia con la tartare di filetto di scottona al coltello e ti congeda sazio e nient’affatto disperato. Una cena da far invidia a Lucio Licinio Lucullo e a Elvis Presley, pace all’anima sua, che nel suo finale triste y solitario ingurgitava 94 mila calorie al giorno e non proprio pregiate: maxi panini al burro d’arachidi e pancetta fritta, ma anche scoiattoli alla brace e zampe di pollo fritte. Dei pericoli del mangiar troppo sa bene Ricky Gianco, lodigiano doc come la raspadura, che ancora rimpiange l’ingordigia giovanile: “Eravamo a Cannes con una ragazza e al gioco si era aggiunta una sua amica. Ci preparavamo a una notte di fuoco, ma non funzionai. Avevo mangiato troppe ostriche”.

Inconvenienti di cui tener conto. Anche se da Zucca e Melone, con i suoi soffitti a volta, le pareti con mattoncini a vista o dipinte di colori vivaci, si respira la pace raffinata di chi sa cosa vuol dire stare bene. A creare l’atmosfera ci ha pensato Valter Pisati, interior designer, all’insegna, parole sue, di una “raffinata semplicità”. Un mix provenzale di ruralità e modernità.
La stessa dei camerieri, che ti servono con gentilezza e competenza. E se chiedi com’è fatta la tartare e perché non abbia l’uovo, non ti trovi di fronte al classico occhio bovino del cameriere che arranca tra i neuroni alla ricerca di una risposta plausibile. Qui non solo te lo spiegano, ma si offrono anche per variazioni. E quando, a fine pasto, l’amica Micaela, satolla come non mai, chiede di raccattare i suoi avanzi e di infilarli in una doggy bag, il cameriere non batte ciglio.

Il conto è commisurato alla qualità. Se consideriamo un primo (14,5), un secondo (16.5) e un dolce (5.5), fanno 36.5. Ai quali aggiungiamo 2 euro di coperto e 1,5 di acqua microfiltrata: 40 netti. Vino escluso.

Bonus La pasta è tutta fatta in casa e, su richiesta, anche senza glutine.

Malus Quel di più che rende a tratti l’atmosfera un po’ dolciastra e manierata.

I VOTI DI PUNTARELLA

CUCINA 8

SERVIZIO 8

AMBIENTE 7

2 / BOCCIATO / ROMA

Gianni cacio e pepe

Via Giuseppe Avezzana, 11, Roma. Tel 06 3217268. Chiuso sabato sera e domenica

Poi, come se fosse inevitabile, arriva il momento in cui la romanità diventa un handicap. Succede all’improvviso. Fino a un attimo prima va tutto alla grande, il mondo procede romanamente, veloce, genuino, sorprendente, furbo. Un attimo dopo è la catastrofe. Il romano si trasforma in romanesco, il veloce cede all’approssimativo, il genuino affoga nel provinciale, il sorprendente sfuma nella cialtroneria e, infine, drammaticamente, il furbo precipita nel paraculo.

C’era una volta, dieci anni fa, un posto “molto romano”. Si chiamava “Gianni cacio e pepe” e gli amici lo chiamavano “da De Gregori” perché Gianni assomigliava come una goccia d’acqua al caro Principe. Lo vedevi passare per i tavoli e ti trovavi a canticchiare Dolce amore del Bahia. Faceva quattro piatti “il Degre”: cacio e pepe, amatriciana, carbonara e gricia. Cioè, faceva anche altro ma non glielo chiedeva nessuno. Era praticamente l’unico della città, tra quelli che non ti rovinano col conto, a tirare la pasta a mano (e che pasta). Ma soprattutto ti faceva mangiare rapidamente, all’aperto e in un bel posto. Pazienza se proprio sotto casa di D’Alema.

Tornarci oggi è uno choc. Il servizio da familiare è diventato casuale, la pasta viene sì tirata a mano, ma contro il cliente, gli ingredienti sono peggiorati in qualità e quantità, la pancetta croccante è carbonizzata e, come in un eco-disastro, chiazze d’olio inquinano la cacio e pepe.

Alzi lo sguardo dal piatto per protestare, e vedi lui il Degre. Dieci anni dopo, stanco e ingrigito, ha seguito anche lui lo stesso declino del ristorante, della cacio e pepe, dell’aceto dei Castelli, della romanità. Il nostro declino. E così ti ritrovi a cantare “Carne umana per colazione”, con il mal di pancia.

Bonus: si spende poco e si incontra spesso Enrico Ghezzi

Malus: si incontra spesso Enrico Ghezzi

I VOTI DI PUNTARELLA

CUCINA 4

SERVIZIO 5,5

AMBIENTE 6,5

3 / PER FAMIGLIE / ROMA

Vivi Bistrot

Parco Villa Doria Pamphili, entrata di via Vitellia 102, Roma. tel 06-5827540. Sito: www.vivibistrot.com/

L’hanno fondato due mamme, Daniela e Cristina, e si vede. Perché il Vivi Bistrot è forse il più bucolico e confortevole ristorante per famiglie della Capitale. Immerso nel parco di Monteverde, Villa Doria Pamphili, Vivi Bistrot ha tutte le caratteristiche dell’oasi urbana. Abbandoni il caos turistico di Trastevere, i giganteschi ratti del lungo Tevere ed eccoti sognante, con un filo d’erba tra le labbra, nella Villa del Bel Respiro, come la chiamavano gli antichi. Manca solo un cappello di paglia e il quadretto agreste è completo.

La musica del parco di regola è il silenzio. Ma Villa Doria Pamphili è stata protagonista di una grande stagione musicale, con i giovani musicisti del conservatorio di Santa Cecilia che dagli anni '90 hanno portato la musica classica en plein air, grazie alla tenacia di un’altra mamma, la pianista Teresa Azzaro.

Prima o poi si dovrà provare un abbinamento parco-musica-cibo che non dia i pessimi risultati di Villa Celimontana. Nel frattempo, a Villa Pamphili le signore propongono prodotti da allevamenti biologici. Niente di romano, a conferma dell’extraterritorialità del parco: hummus, trofie con bottarga di tonno, farro alla provenzale, cous cous con ratatouille di verdure, pollo biologico al curry di Madras, soppressata di polipo su letto di sedano, quiche lorraine, insalate a volontà e, per finire, tarte tatin, brownies, apple crumble e carrot cake.

Prenotando in anticipo si possono avere menù senza glutine per celiaci e menu specifici per i bimbi. Le mamme imprenditrici organizzano anche merende e feste per bambini, nel giardino della Lavanda. A guastare un po’ il clima bucolico arriva il conto, non proprio leggero: i primi costano da 12 a 14 euro, i secondi intorno a 14, le insalate da 10 a 12 e i dolci da 5 a 6.

Bonus: il traffico, questo sconosciuto e le urla dei bambini

Malus: la lotta per l’affollato brunch domenicale e le urla dei bambini.

I VOTI DI PUNTARELLA

CUCINA 6,5

SERVIZIO 6,5

AMBIENTE 8

* Il testo della rubrica è in versione integrale. Su Alias Ultrasuoni troverete una versione light, poche calorie, molto sapore. La rubrica avrà cadenza prima mensile poi, se tutto va bene, quindicinale. Ora tocca a voi: diffondete, sherate, riproducete, riproducetevi, taggate, twitterate, shakerate!
Ah, Puntarella Rossa è anche su Facebook, dove offre consulenze private, consigli personalizzati senza conservanti e a chilometro zero, o quasi. Cercateci!

2010-11-15T06:49:00.000-08:00

RIFLESSIONI DI UNA NOTTE DI MEZZ'AUTUNNO
Classifiche, odi et amo

Le classifiche, tutte le classifiche, sono delle sòle, come si dice a Trastevere. Anche la nostra non è da meno. Nel senso che agisce su un terreno molto opinabile, che oscilla sui gusti personali e sulle infinite variabili di una cucina che non solo cambia nel tempo, ma spesso è diversa da un giorno all'altro. Per non parlare del servizio e dell'ambiente, fondamentali nell'esperienza gastronomica. In più, va detto, le classifiche creano aspettative. Se entro in un'osteria al buio, mi godrò, eventualmente, l'esperienza piacevole e la bella sorpresa. Se entro nel ristorante insignito da questa o altre guide con un premio o un buon posto in classifica, mi aspetterò meraviglie. E si sa che le aspettative si accoppiano volentieri con le delusioni, generando frustrazione e risentimento. E allora perché tenere in piedi la top 20 di Puntarella? Perché è un gioco, sia pure molto serio, un tentativo di mettere qualche punto fermo in un panorama complesso come quello della ristorazione romana. Tanto più difficile in quel segmento che piace a noi di Puntarella: quello di prezzo medio e di qualità medio-alta, che esclude le eccellenze (già recensite e conosciute altrove) e le bettole.

Detto questo, questa classifica si nutre anche delle vostre segnalazioni, dei vostri umori e malumori, degli entusiasmi e delle delusioni. E dei vostri rilievi. Così è arrivato il momento di rimettere qualche casella al suo posto. Tocca, per cominciare, scalzare Danilo dalla prima posizione. Ferma restando la qualità del locale, ci sono alcuni elementi che sono diventati con il tempo troppo fastidiosi per lasciarlo in vetta alla cima: un servizio rigido e a tratti scortese e l'assenza di ricevuta fiscale. Su quest'ultimo punto si è deciso di non transigere più.
No ricevuta no party.
Altro ristorante che perde posizioni e, anzi, esce dalla top è l'Anatra Grassa. Ha cominciato bene la nuova gestione, ma si è un po' perso. Sono arrivate molte critiche negative e una seconda visita ha confermato la piacevolezza del posto, ma anche una cucina non sempre all'altezza. Qualche posto in meno anche per Le Tre Zucche, causa disfunzioni del servizio, talvolta in affanno. Così come si conferma un posto piacevole ma con un servizio pessimo l'Osteria Chiana, dove giovani pulzelle lanciano rispostacce e quasi ti invitano a uscire.Tra le new entry, poche per ora, visto che le novità positive non si sprecano in città, segnaliamo l'Osteria di Monteverde, una piacevole osteria di quartiere, e l'Osteria dell'Arco, che ha saputo conquistarsi un suo spazio. Settembrini, con la sua cucina divertente e solida e con la rivoluzione completata dell'acquisizione del Bar Giolitti, sale al primo posto, più per mancanza di concorrenti all'altezza che per nuovi meriti: ottimo (ma non fatevi troppe aspettative).

2010-11-13T02:50:00.000-08:00

Cacio criminale

Scrocchiazeppi, mangiando intorno alla bara del Libanese un piatto di cacio e pepe cucinata dal cuoco di fiducia della banda: "Ho capito chi ha ammazzato Libano. E' stato zi Remo, co' tutto sto pepe, li mortacci sua".

2010-10-26T08:16:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / NUOVE INSEGNE

Osteria di Monteverde

Via Cartoni 163 - tel. 06-53273887. Sito Internet: losteriadimonteverde.it La mappa
Il ragazzo è burbero di fisiognomica, ma solido d’esperienza e di buon cuore, almeno a giudicare dallo sconto finale non richiesto. Ci sarebbe da aprire un discorso sulla pratica dello sconto, sconosciuta in molti ristoranti di Roma, a meno che non ci sia di mezzo qualche impiccio con le ricevute inesistenti e finte in forma di preconto. Ma torniamo a Montevederde, in questo ristorantino piccolo ma confortevole. Esteticamente non entusiasma e raccoglie l’eredità del precedente, a causa di qualche incongruenza di troppo nei quadri e nell’arredo, ma l’atmosfera è giusta e calda e ci immaginiamo già nelle temperie dell’inverno a cercare rifugio in via Cartoni.

Se il volto del giovanotto (Fabio Tenderini) ricorda qualcosa è perché proviene da una famiglia di ristoratori ben nota, che da anni ha avviato un ristorante di qualità a due passi da campo de’ fiori, il Ditirambo. Da pochi mesi, Fabio ha deciso di lasciare il lavoro di 14 anni, di mettere nel cassetto la laurea di Ingegneria delle Telecomunicazioni e di dar vita insieme allo chef Roberto Campitelli (anche lui ex Ditirambo, ma anche Glass e Convivio) all’osteria di Monteverde, nata sulle ceneri del ristorante Le Saline. Nome non originalissimo, Osteria di Monteverde, a differenza della cucina, che naviga nei canoni della cucina tradizionale romana ma li oltrepassa volentieri. Puoi trovare i classici primi della transumanza laziale (carbonara, gricia, amatriciana), ma anche i frascarelli, pasta marchigiana condita con pomodoro e baccalà. C’è una carbonara di broccoli, ma ci sono anche animelle glassate con cicoria strascinata e rosticciana di maiale. Da segnalare le “patatone” allo yogurt e il tiramisu in versione mini, ottimo e fortunatamente non abbondante. E il pesce, in arrivo dal Tirreno, alla quale il nostro due dedica un'attenzione particolare.

NEL MENU Antipasti: crostini fegatini e cipolle 6,5 euro, coccetta di trippa e porcini 6,5; zuppetta cozze, vongole e fagioli 7; tartare di pesce azzurro con patate e cipolle arrosto 7,5. Primi della tradizione romana 7, frascarelli pomodoro e baccalà 7,5, mezzemaniche ragu polpo e pecorino, 7, gnocchi patate vongole e bottarga 7,5, gnocchi con spuntatura 7, tagliolini zucca e ciauscolo 7,5. Secondi: coda alla vaccinara 9, animelle glassate con cicoria strascinata 10, involtini di vitella romana 9.5, baccalà arrosto con patate, insalata di polpo 7, rosticciana di maiale 10,5, Contorni: patatone allo yoghurt 3,5, finocchi alla romana, crema di legumi al rosrmarino. Dolci: panna cotta 4, tiramisu 4, mini tiramisu 3

IL CONTO Considerando un antipasto e un secondo, si spendono 16,5 euro. Aggiungendo un dolce si arriva a 20,5. Moderata anche la spesa per il vino: quello che costa meno è un Cesanese del Piglio da 10,5, il più costoso è un Aglianico Repertorio del 2005 da 17,5 euro. Noi abbiamo preso un ottimo Tornamagno marchigiano del 2003, a 14,5 euro

BONUS Prezzi veramente bassi in relazione alla qualità. Ottima l’idea di cancellare dal menu (materialmente, perché c’era proprio scritto) la tagliata di tonno, in quanto pesciolino in rapida via di estinzione

MALUS Carta dei vini che prevede buoni vini a costo moderato, ma nessuna grande etichetta. Pessima l’idea di cancellare dal menu (materialmente, perché c’era proprio scritto) la tagliata di tonno, che a noi piace tantissimo.

I VOTI

Cucina: 7

Ambiente: 7

Servizio: 7,5

Prezzi: 8

2010-10-20T03:26:00.000-07:00

NOVITA' / PROSSIMAMENTE SU PUNTARELLA ROSSA
Nuove osterie d'autunno

Arriva l'autunno, cadono le foglie, chiudono ristoranti buoni e meno buoni (diamo addio all'indiano Jaipur di Trastevere e alla Locanda dell'interprete del Pigneto), ma per fortuna nascono nuovi arbusti che sembrano promettere più che bene. In attesa di scriverne in maniera più approfondita, segnaliamo tre ottimi ristoranti già testati.

OSTERIA DI MONTEVERDE - via Cartoni 163 - tel. 06-53273887 Spin off del notevole Ditirambo, l'osteria di Monteverde si propone come una simpatica e confortevole osteria di quartiere, con ambiente giovanile, solida cucina e prezzi più che moderati

PERCENTO - Via Sora 48 - tel. 06-68809554 Giovane cuoca israeliana (Michal Levy), cucina mediorientale ben più ortodossa di quella del Ghetto. Ambiente tranquillo e piacevole, zona centrale. Per provare qualcosa di veramente diverso.

OSTERIA BUON'ORA - Via Latina 134 - tel. 06-78358734. Trattoria con pochi tavoli, di ispirazione pugliese ma non solo. Cucina moderatamente creativa, con chef promettente (Antonio Putigliano) e qualche rigidità nel servizio di troppo.

2010-10-16T00:41:00.000-07:00

POLEMICHE / PERSUASIONE OCCULTA E MARCHETTE

Buzz marketing? No, grazie

Si chiama buzz marketing. O se preferite word of mouth. O se preferite passaparola. A noi piace chiamarlo marchetta. Nel senso giornalistico, o antigiornalistico del termine.

Funziona così. L’azienda che produce la merendina “Godimento lento” non riesce a sfondare nel mercato solo con spot tv e radio, che poi son costosi. I giornali, per carità, ormai son moribondi. E così eccoci ai blog. Perché non lanciare il nuovo marchio sui siti più influenti? Pagando? Con un banner, spazio-pubblicitario riconoscibile come tale? Naturalmente no, altrimenti mica funziona.

Molto meglio insufflare nel lettore la percezione che “Godimento lento” sia il brand più alla moda del momento e lo sia per le sue straordinarie qualità oggettive. Basta qualche citazione nei blog di riferimento, quelli più credibili e autorevoli della blogosfera, e il gioco è fatto. Nasce “spontaneamente” il culto del godimento, marchio più cool del momento.

Già, ma come si fa a convincere i blogger a parlare, bene, del Godimento lento (copyright Biagio Antonacci)? Beh, c’è il metodo antico: qualche euro sottobanco e si sa che i blogger son gente povera, che si arrangia, fa quel che può. Oppure li si ricompensa con qualcosa di immaterial, una cena, quattro capponi.

Stiamo parlando male del buzz marketing? Sì.

E’ una cosa illegale? No.

E’ un’operazione commerciale del tutto legittima se condotta in modo intelligente e creativa. Ci sono aziende serie, che provano a diffondere il brand cercando di raggiungere i più influenti opinion maker e cercando di convincerli, con la forza della qualità, della bontà del prodotto.

Altrimenti, ed è il maggior numero dei casi, il buzz sfocia in un’indebita commistione tra advertising, pubblicità, e informazione, che è eticamente devastante e determina la fine della credibilità di un blog. Perché voi mica lo sapete se il vostro blogger di fiducia fa del buzz marketing. Mica lo sapete se fa del pay per post. Mica lo sapete se io scrivo godimento e poi ricevo pagamento.

Forse è utile fare un esempio. A Puntarella Rossa, qualche mese fa, ricevemmo la mail di una azienda che offriva soldi per scrivere di lei. Ignorammo. Ora riceviamo un’esplicita proposta di buzz marketing. Via posta, ovviamente, in modo riservato. Il gentile scrivente la mette giù così: “Il nostro scopo è mettere in relazione i blogger con le aziende selezionando i blog che riteniamo più interessanti e realizzando innovative campagne di passaparola online su brand, prodotti o iniziative”.

Bene. Lusingati di essere ritenuti tra i blog “più interessanti”, ci incuriosiamo per le “innovative campagne di passaparola”. Si tratta di iscriversi alla community e di “scrivere di proprio pugno un post venendo ricompensati”. Eccoci.

L’azienda specifica, a scanso di equivoci: “Non sarai mai forzato a pubblicare un articolo, in quanto il nostro unico scopo è quello di creare un canale trasparente con il blogger ed i suoi lettori, nel pieno rispetto del prezioso spazio di confronto ed informazione che gestisci”.

Ottimo. Tutto a posto quindi? Mica tanto. Se io voglio guadagnare, non c’è bisogno che loro mi dicano cosa scrivere. Basta che accedo “alla nostra piattaforma” e seleziono “la campagna più adatta allo stile del tuo blog”. Una qualunque va bene.

In realtà “loro” ce la mettono tutta per convincerti che si tratta di una “piccola rivoluzione dell’advertising” del tutto innocente e benefica. C’è anche un codice etico che condanna “l’inganno, l’infiltration, la disonestà, lo shilling, e altri tentativi di manipolare i consumatori”.

Ma l’inganno non è una sovrastruttura del buzz marketing: è il cuore stesso della strategia virale, nel senso deteriore del termine. Se io faccio un post dicendo: ho concordato con l’azienda Godimento lento di pubblicare un video che decanti le qualità del prodotto, che peraltro mi piace molto, l’efficacia sarà scarsina. Se invece metto, senza nessuna avvertenza particolare, un video in cui una morbida ragazza rifiuta le avance del nerboruto amante per dedicarsi alle gioie di Godimento lento, avrò ottenuto un ottimo risultato per l’azienda. Con un solo clic. Tanto che dall’agenzia si affrettano a specificare che se “pubblicherete un video verrete remunerati in base alle views ricevute”. Voilà. Il tutto molto spontaneo, ovviamente.

Per farla breve, il buzz non ci piace, ci sembra una strategia scorretta e, anche nel migliore dei casi, un inquinamento della spontaneità del sito e del rapporto di fiducia con il lettore. Perché, come dicono i colti, si finisce nell’astroturfing, ovvero nella creazione di un consenso artificiale su un prodotto, alterando la percezione prima di tutto al blogger e poi ai suoi utenti.

E dunque lo diciamo apertamente: questo sito non fa passaparola, non fa buzz, non accetta compensi sotterranei per “consigli” camuffati da post.

Se, e quando, deciderà di accettare la pubblicità, lo farà apertamente e con trasparenza.

Tra l’altro, avendo scarse capacità di sublimazione del sesso con snack e patatine, continueremo a disprezzare la merendina Godimento lento, satura di orridi grassi idrogenati.

2010-10-09T10:22:00.000-07:00

LA MAPPA
I magnifici 50 di Puntarella Rossa!

Visualizza Puntarella Rossa in una mappa di dimensioni maggiori

Romanità
Da Danilo (Merulana)
Quinto Quarto (Ponte Milvio)
Felice (Testaccio)
Da Settimio al Pellegrino (Navona)
Da Enzo (Ostiense)
Flavio al Velavevodetto (MonteTestaccio)
Fernanda (Portuense)
Palatium Enoteca Regionale del Lazio (via del Corso)
Renato e Luisa (Argentina)
Taverna Trilussa (Trastevere)
Enoteca Provinciale (Fori Imperiali)
Osteria di San Cesareo (San Cesareo)

Aperti di recente
L'asino d'oro (Montesacro)
Alchemilla (Colosseo)
Opificio (Re di Roma)
Flavio al Velavevodetto (Testaccio)
Snob (Prati)
Primo Sale (Circonvallazione Clodia)
Zoc (Zoccolette)
Anatra Grassa (Parioli)
Le Coq (Monteverde)
La scena (Piazza del Popolo)
Le civette (Monteverde)
Larys (Quartiere Trieste)

Regionali
Trattoria Monti (marchigiano, Esquilino)
La Capagira (pugliese, San Giovanni-Pigneto)
Distinti Sapori (mantovano e non solo, Flaminio)
Dal Toscano al Girarrosto (toscano, Prati)
Colline Emiliane (Emilia-Romagna, Trevi)
Capricci siciliani (siciliana, Panico-Centro)
Velando (lombardo, Vaticano)
Cantina di Ninco Nanco (Basilicata, Pantheon)
La Barchetta dal 1924 (napoletano, Prati)
Anatra Grassa (veneto, Parioli)

Cucina creativa
Le tre zucche (Portuense)
Settembrini (Prati)
Arcangelo (Prati)
Alchemilla (San Giovanni)
Satollo (Testaccio)
Giuda Ballerino (Tuscolano)
Acino Brillo (Garbatella)
La pace del palato (Pantheon)
La scena (Piazza del Popolo)
Antica Osteria dell'Incannucciata

Vegetariani
Arancia blu (Prenestino)

Aperitivi
Coffee Pot (Lega lombarda)
Enoteca Ferrara (Trastevere)
Tre scalini (Monti)
Baretto (Gianicolo)
The perfect bun (Vittorio Emanuele)
Tatì al 28 (via del Corso)

Mangiare bene la domenica
Primo (Pigneto)
Mamma Angelina (Quartiere Africano)
Mani in pasta (Trastevere)
Arancia blu (Prenestino)
Sforno (Tuscolano)

Mangiare bene il lunedì
Danilo (Merulana)
Felice (Testaccio)
Il focolare (Monteverde)
Quinto quarto (Ponte Milvio)
Palatium enoteca regionale (Piazza di Spagna)

Aperti dopo mezzanotte
T-bone (Crispi, Centro)
Bir and fud (Trastevere)
Il bar sotto il mare 2 (Prati)
Le naumachie (Celio)

In centro
Paris (Trastevere)
Renato e Luisa (Largo Argentina)
Grappolo d'Oro (Campo de Fiori)
Roscioli (Campo de Fiori)
Mani in Pasta (Trastevere)
Enoteca provinciale (Fori imperiali)

Pizzerie
Pizzarium (Prati)
Sforno (Tuscolano)
La gatta mangiona (Monteverde)
00100 Pizza (Testaccio)
La Fucina (Portuense)
Antica schiacciata romana (Monteverde)
Il secchio e l'olivaro (Portuense)
La pratolina (Prati)

Brunch
Sweety Rome (via Nazionale)
The Perfect bun (Navona)
Bocca di Dama (San Lorenzo)
ViviBistrot (Villa Pamphili)
Bibli (Trastevere)
Open Colonna (Monti)
Margutta RistorArte (Piazza del Popolo)
Gusto (piazza Augusto Imperatore)
Convoglia (Termini)
Cordon Rouge (piazza Navona)

Miglior rapporto qualità prezzo
Da Danilo (Merulana)
Quinto Quarto (Ponte Milvio)
Fernanda (Portuense)
Da Enzo (Ostiense)

Cheap
Burro e Sugo (Ostiense)

Pesce
La gensola (Trastevere)Tempio di Iside (San Giovanni)
Mamma Angelina (Quartiere Africano)
Le Mani in Pasta (Trastevere)
Capricci siciliani (Panico, Centro)
Chinappi (Fiume)
Larys (Quartiere Trieste)

All'aperto
Tempio di Iside (San Giovanni)
San Teodoro (Fori imperiali)
Acquolina (Fleming)
Satollo (Testaccio)
Arancia Blu (Prenestino)
Babette (Margutta)
Trattoria sul tetto (Vaticano)

Modaioli
Pastificio San Lorenzo (San Lorenzo)
Otto e mezzo (Veneto)
L'opificio (Re di Roma)
Snob (Prati)
Zoc (Zoccolette)

Stranieri
Green T. (cinese, Collegio Romano)
Hasekura (giapponese, Monti)
Kebab (arabo di lusso, Fiume)
Charlie Saucière (francese, San Giovanni)

Ristoranti di alto livello
L'arcangelo (Prati)
Glass (Trastevere)
All'Oro (Parioli)
L'Aquolina (Fleming)
Roscioli (Giubbonari)
Antico Arco (Gianicolo)
La scena (Piazza del popolo)

Wine bar con cucina
Trimani (Termini)
Il goccetto (Banchi vecchi)
Al vino al vino (Monti)
Casa Bleve (Navona)
Cavour 313 (Cavour)
Tramonti e muffati (Tuscolano)
Uve e Forme (Piazza Bologna)
Enoteca provinciale (Fori imperiali)

Qualcosa di speciale
A Tavola con tè (cucina anche a base di tè, Monti)
Said Fabbrica di cioccolato (cucina anche a base di cioccolato, San Lorenzo)
Maxela (macelleria-cucina, Borgo Vittorio)

2010-09-25T04:27:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / PIAZZA DEL POPOLO
La Scena
Dépendance dell'Hotel Locarno: cucina promossa, ambiente rimandato

Via della Penna 22. Tel.06.95557693 Cell.392.5069138.
Sito Internet: www.lascenaristorante.com. La mappa

Scena, fa scena. A cominciare dalla straordinaria fanciulla che in minigonna e tacchi vertiginosi ti conduce sorridente nei mai tanto agognati inferi. Lasciato a malincuore la carontessa, eccoci nel locale sottostante, dove è tutto un frusciare di giovani camerieri, tra eleganti tavoli con panno verde da gioco coperto da una lastra di vetro e candelina, sedie thonet, pavimento in marmo maiolicato. Alle pareti c'è una carta da parati con un uccellino fuori dalla gabbietta (c'è del simbolismo? mah), e una parete a specchio che contrasta con il resto e fa molto anni '80: tra l'altro, a sorpresa, il luccicante vetro cela una toeletta per gentiluomini con tuba e una ritirata per gentildonne, con tanto di lavacro e water-closet (se non capite come funziona, funziona così: si spinge il vetro). In un angolo in fondo alla sala c'è un pianoforte. Diciamo che l'atmosfera, come la musica di sottofondo, viaggia tra gli anni '30 e gli anni '80. Un tantino freddina a locale vuoto (la sera della visita c'era solo un gruppo di giovini pariolini ingioiellati), ma non si esclude che d'inverno, quando il camino che giace in fondo alla sala scoppietterà allegro, il clima diventi più amichevole. Il ristorante La Scena, aperto nella primavera scorsa, è la dépendance dell'Hotel Locarno, gioiellino liberty che ti fa sentire un dandy elegante e decadente appena oltrepassi la soglia. Qui, come per l'aperitivo, che si tiene nello splendido giardinetto del Locarno, la giustapposizione degli anni '30 con gli anni '80 non giova fino in fondo.

CUCINA Quanto al cibo, la cucina è raffinata e nient'affatto deludente. Lo chef è Giuseppe Ferreri, che ha lavorato per diversi anni con Bruno Barbieri all'Arquade, ristorante dell'hotel villa Del Quar (Verona, due stelle Michelin). La consulenza, e la carta dei dolci, sono di Stefano Preli, apprezzato chef del Pastificio, sulla Tiburtina a San Lorenzo. C'è un ottimo e soddisfacente menu degustazione (che può essere adattato, su richiesta) a 45 euro. Tra i piatti più degni di nota, l'uovo in crosta di pane con polenta, i tortelli d'oca con parmigiano e salsa alla mela verde, l'arrosto di calamaro ripieno con radicchio grigliato e battuto di capperi. Tra i dolci, un'insolita crème brulée al frutto della passione con ragù di banana, una zeppola fritta con cappuccino al cacao.

IL CONTO Se si considera un pranzo con antipasto e secondo: carpacci di manzo con misticanza e aceto di lamponi (9), braciolette d'agnello (18), acqua (3), caffè 2,5. Totale: 32,5 euro. Se si considera un pranzo con antipasto e primo: parmigiana di melanzane (9), spaghettoni di Gragnano (10), acqua (3), caffè 2,5. Vino: un ottimo Lagrein San Michele Appiano (24)

BONUS Buon rapporto qualità e prezzo per una cucina non banale

MALUS Qualche incongruenza di stile, per un ambiente elegante ma un po' troppo indeciso tra il fascino retrò e le mille luci della modernità trendy

VOTI

Cucina: 7

Ambiente: 6

Servizio: 6,5

Prezzi: 6,5

2010-09-17T08:32:00.000-07:00

Enoteca Provincia Romana

Largo del Foro di Traiano 84-86. Tel. 06-67662424. Chiuso la domenica. La mappa

Finalmente un buon motivo per non abolire le Province. Ci voleva quest'Enoteca provinciale (lode a Zingaretti), inaugurata pochi mesi fa, per dare un senso a un'istituzione che solo i leghisti, gente provinciale per definizione, ancora difendono. Però in questo caso Provincia fa davvero rima con tradizione. Basta dare un'occhiata al menù e addentare una ciriola con porchetta o una pizza con la mortadella per capire che siamo davvero in un posto speciale, in qualche modo assimilabile alla bellissima Enoteca Regionale Palatium (lode a Storace, forse l'unica cosa decente che ha fatto da Presidente), di via della Frattina. L'enoteca provinciale si trova a Palazzo Valentini, proprio di fronte alla Colonna Traiana. Per dirla con il comunicato stampa "è una vetrina sui migliori prodotti della provincia, un luogo di degustazione e di incontro in grado di accogliere eventi e appuntamenti con la città". Al netto della pubblicità istituzionale, è un posto piacevole soprattutto a pranzo, con qualche tavolino, in una zona, piazza Venezia, particolarmente povera di ristorazione di qualità e ormai in mano solo a ristoratori voraci, pronti a spennare gli incauti turisti di passaggio.

Ci si può sedere e mangiare un buon carpaccio con cruditù o un'insalata di mare, ma c'è anche l'asporto. Di qualità, con la ciriola (tipico panino romano) con porchetta, la rosetta con caciocavallo, la pizza romana con mortadella. Si beve, ovviamente, e bene, senza spendere una cifra (da 3 euro in su a bicchiere): una trentina le etichette tutte della provincia di Roma. Servizio giovane e dinamico.

DAL MENU' Dal menù Gran selezione di formaggi 16,5; Gran Tagliere misto di primizieromana 16,5; carpaccio di manzo con cruditè di spinaci e salsa di limone; alicette marinate con insalatina di campo 11; prosciutto crudo e melone 9; torta rustica con ricotta di pecora dop e spinaci 9; parmigiana di melanzane con pesto di basilico 10; zucchine romanesche e cannolicchi al cacio e pepe; rotella di coniglio con scarola olive della sabina e uva passa; insalata di mare 11,5; friselle al pomodoro e basilico con julienne di ; caprese di pomodori; gallinella con ricotta romana dop 7; pinzimonio 6; patate al forno 4; pizza romana con mortadella 4,5; focaccia con melanzane al basilico e mozzarella di bufala 4,5; ciriola con porchetta di ariccia Igp; rosetta spianata romana con caciocavallo di bufala; yogurt al limone e fragoline di Nemi; tiramisu al latte sano e Gentilini 7; crema cotta, gelato artigianale 6,5; macedonia di frutta 5

BONUS I molti eventi enogastronomici per diffondere prodotti tipici del territorio. Qui trovate l'elenco delle iniziative fino a dicembre 2010

MALUS Pochi i tavolini

VOTI

Cucina 7,5

Ambiente: 7

Servizio: 7

Prezzi: 6,5

2010-08-18T09:16:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / GHETTO
Ba" Ghetto
Una promessa non (ancora) realizzata

via del Portico d'Ottavia 57, 06-68892868. Sito . Chiuso venerdì sera e sabato a pranzo

L'amico S. torna dal Ba Ghetto entusiasta: "Ottimo, lo devi mettere in top ten, fanno un baccalà da paura". Allora si torna in questo ristorante ebraico-romano, già apprezzato con riserva, e si verifica. Delusione, anche di S.: "Pensavo meglio, forse non è da top ten". In effetti è così, Ba Ghetto (nato nel 2009) resta una delle realtà più interessanti del quartiere, con alcuni piatti decisamente meritevoli e una bella atmosfera (anche perché di fronte c'è il Portico d'Ottavia). Ma sono troppe le pecche, sia in cucina sia nel servizio. Per dirne una, abbiamo delibato uno straordinario Cabernet Gamla Rosso, 30 euro politicamente scorrette, visto che è prodotto dagli israeliani nelle alture di Golan (occupate). Ma tant'è, le vie del boicottaggio politico sono pericolose e non ci hanno mai convinto. Ma tornando alla questione vino, alla richiesta di una seconda bottiglia, ci arriva in tavola un Gamla sì ma Merlot. Qualità decisamente scarsa, gradazione alle stelle. Per di più la bottiglia viene abbandonata sul tavolo miseramente, senza farla assaggiare. Non un caso, visto che la bottiglia precedente ci era stato servita nei bicchieri da un altro cameriere, anche questa volta senza nessun assaggio preventivo. Per chiudere il cerchio del servizio, si segnala un cameriere in evidente stato confusionale che fatica a parlare e non è in grado di dare alcuna informazione sui burik già in tavola (sfoglia di pasta fritta con uova o patate). L'unica cameriera senziente è Bruna, brusca nell'approccio ma decisamente sveglia e simpatica nel prosieguo.

LA CUCINA E la cucina? Altalenante, come già sperimentato. Ottime le focaccine yemenite, sempre buoni goulash e baccalà, deludente il carciofo alla giudia, secco e insapore. Del resto non è stagione per i carciofi (come per le puntarelle, che correttamente non ci sono). Passabili grigliata mista e spigola. Dei dolci risulta stucchevole il kunafa (pasta fillo, pistacchi, mandorle e miele), ma è questione di gusti, i dolcetti mediorientali sono così. Insomma, alti e bassi che fortificano l'impressione di confusione che contamina cucina e servizio. C'è da dire che a pranzo il servizio è molto migliore, affidato alle mani di simpatici giovani. L'impressione è quella di una promessa non realizzata: se i proprietari riprendono in mano un po' le redini della situazione, si può ancora raddrizzare.

IN MENU Fantasia di salse ( humus - ceci, teina - sesamo, babaganub - melanzane ). Falafel ( polpette di ceci fritte ). Sigariot (sfoglia arrotolata ripiena di carne ), focaccia Yemenita accompagnata con polpa di pomodoro piccante, burik ( sfoglia di pasta fritta con uova o patate ), shawarma (panino con carne d’agnello), shish kabab (spiedini di manzo macinato e speziato) Meorav Yerushalmi (carne, cuore e fegatini di pollo con cipolla), cus cus, baccalà, mergaz (salsiccia Speziata ), baklawa (pasta sfoglia, uvetta, mandorle e miele), Kunafa (pasta fillo, pistacchi, mandorle e miele ), Basbusa (dolce al semolone e cocco)

IL CONTO burik 4, carciofo alla giudia 4,5, baccalà 14, cicoria con bottarga 6, pane 1,5, acqua 2,5, Kunafa 5: 37,5

BONUS: i tavolini sul marciapiede e l'ambiente piacevole

MALUS: il video sulla vetrina con la fotogallery di celebrità, tra le quali Alain Elkann e Alemanno...

UPDATE
(un bell'approfondimento su quell'"alimento infido" che è l'hummus, come suggerito dal puntarella's friend nei commenti, lo trovate qui)

2010-08-06T07:40:00.000-07:00

RISTORANTI ROMA / APERTI PER FERIE / ESTATE 2010

Mangiar bene ad agosto

Visualizza Puntarella Rossa in una mappa di dimensioni maggiori

Dove mangiare a Roma ad agosto, senza intossicarsi, magari in un ambiente piacevole e fresco? Eh, che domande. Mica è facile. Che i ristoratori ci fanno le valigie da un giorno all'altro, spesso senza avvertire. Meritate vacanze, per carità. Ma noi che stiamo qui a friggere, abbiamo bisogno di una guida aggiornata al mangiar bene, se non vogliamo cascare nella disperazione tipica alla Maccheroni (l'avete letto?!?). Che i quotidiani hanno altro a cui pensare: per carità, cose importanti, c'è Futuro e Libertà che incombe, il terzopolismo, le fibrillazioni di Rotondi e Nucara, l'effetto Balena Bianca, le urne anticipate, l'aria fritta. E allora ci proviamo noi. Con i nostri ristoranti preferiti, che già conoscete, e qualche novità, indispensabile in tempi di canicola estiva e penuria di scelta.
(siete a Milano?!? Ah, beati voi. In tal caso, qui c'è la golden list dell'ottimo Valerio M. Visintin)

17 RISTORANTI DA PROVARE! (ma è un work in progress)

Osteria dell'arco
Un posto davvero piacevole, in una stradina vicino a Porta Pia, dove cenare serenamente con le ricette della chef Cristina e l'ottima carta dei vini (molti biologici). Assaggiati dei perciatelli con pomodoro pecorino e guanciale ottimi. C'è anche il famigerato tortino al cioccolato, ma guai a insinuare che "a Roma lo fanno tutti uguale, perché è industriale". In effetti qui è casalingo e buono. Servizio gentile e disponibile
Aperto tutto agosto, tranne la domenica
Tel. 8548438 www.nuke.osteriadellarco.com

Gusto
Grande struttura polivalente, bar, osteria, ristoranti e affini, che nonostante tutto mantiene un livello più che accettabile e dispone di gradevole dehor.

Aperto tutto agosto e tutti i giorni

Tel. 3226273. www.gusto.it

La regola
Ristorante di buon livello, con tavolini nell'omonima e bellissima piazzetta. Cucina ligura, a causa della chef, ma anche romana. Non all'altezza il crudo di pesce, per il resto si mangia piuttosto bene. C'è un menu degustazione (uno ligure e uno romano) a 45 euro.

Aperto tutto agosto, tranne sabato e domenica a pranzo

Tel 6893099. www.allaregola.it

Trattoria sul tetto

Simpatico ristorante coloratissimo, stile anni '70, sulla terrazza dell'hotel Orange, con vista sul Cupolone. Cucina non esaltante, ma solo per l'ambiente e la vista vale la pena. Prezzi abbordabili

Aperto tutto agosto, tranne lunedì

Qui la nostra recensione

Tel. 68803158. http://www.trattoriasultetto.it/

Primo Sale
Trattoria allegra e familiare nata nel 2007 non distante da San Pietro. Si mangia bene in una zona non molto ricca di locali buoni, a prezzi più che decenti.
Chiusa il 14-15-16 agosto
Tel. 39754772. http://www.primosale.com/

Settembrini

Ottimo e raffinato ristorante di cucina romana rielaborata. Prezzi all'altezza della qualità.

Chiuso dal 14 al 16 agosto la sera. A pranzo resta chiuso dal 9 al 21 agosto. Chiuso domenica

Qui la nostra recensione

Tel. 3232617. www.ristorantesettembrini.it

La Torricella
Un buon indirizzo di quartiere, con tavolini fuori in una zona tranquilla di Testaccio. Buone le alici arraganate, i moscardini fritti e la scottata di spigola. Servizio ruvidamente testaccino.
Aperto tutto agosto
Tel. 5746312. www.la-torricella.com

Roscioli

Tempio dei gourmet e dei gastrofanatici romani, è salumeria, rosticceria, formaggeria e naturalmente ristorante. Ambiente stretto e al chiuso, ma confortato dai generi alimentari straordinari.

Aperto tutto agosto, tranne domenica

Tel. 6875287. www.salumeriaroscioli.com

Flavio al Velavevodetto
Neo osteria romana aperta nel cuore della movida di Monte dei Cocci. Propone una cucina romana di qualità in un ambiente molto bello, con tavoli all'aperto e terrazza. Se poi vi viene in mente di fare un salto al Contestaccio per cercare Scamarcio, lasciate perdere: è chiuso fino ai primi di settembre.

Aperto tutto agosto, tranne Ferragosto

Qui la nostra recensione

Tel. 5744194

Satollo

Qualità in continuo miglioramento per questo locale del Testaccio che offre ricette moderatamente creative, con frequenti incursioni nella cucina piemontese.

Chiuso dal 14 agosto fino a fine mese

Qui la nostra recensione

Tel. 57289587. www.ristorantesatollo.it

Trattoria degli amici
La posizione è splendida e si cena all'aperto. Ma la caratteristica principale di questa trattoria, è che è gestita da una cooperativa che fa capo alla Comunità di Sant'Egidio e che è composta da disabili e da volontari. Tutta gente simpatica. Da provare
Chiuso dal 14 al 24 agosto. Chiuso la domenica
Tel. 5806033

Primo al Pigneto
Ristorante un po' radical chic nel cuore del Pigneto, con tavoli all'aperto e una cucina che raggiunge un buon livello, anche se ogni tanto è soggetta a cadute. All'ultima visita, assaggiata una crocchetta di baccalà mantecato straordinaria.

Aperto tutto agosto, tranne il 15-16-17. Chiuso il lunedì

Qui la nostra recensione

Tel. 7013827. www.primoalpigneto.it

Glass

Straordinario ristorante nel cuore di Trastevere che propone un'ottima cucina creativa a prezzi conseguentemente alti (ma c'è un menu fisso). Ambiente moderno. Da consigliare per una cena speciale.

Aperto tutto agosto. Chiuso lunedì

Tel. 58335903. www.glass-hostaria.it

La Capagira

Ristorante pugliese piuttosto recente, propone ricette tipiche regionali con una cucina di qualità, anche se altalenante. Ambiente informale e piuttosto rumoroso.

Chiuso dal 14 al 31 agosto. Chiuso lunedì

Qui la nostra recensione

Tel. 7012811

Luce 44
Se vi piace qualcosa di diverso e non vi fate abbattere subito dall'odiosa sequela di luoghi comuni - art-bio restaurant, filiera corta e chilometro zero - potete provare questo ristorante aperto da un paio d'anni nella parte più tranquilla di Trastevere da una nutrizionista e da una giornalista. Ai fornelli Damiano Ruggeri propone ricette biologiche ed esotiche, hummus, tzaziki, millefoglie di melanzane, spaghetti con vongole e bottarga, seitan con carote e molto altro

Chiuso dal 13 al 18 agosto. Chiuso domenica

Tel. 5800846. www.luce44.it

Ba'' Ghetto
Neo osteria di cucina ebraica nel cuore del ghetto. Gestita con simpatia ed eleganza, offre anche alcuni tavolini sul marciapiede.

Aperto tutto il mese, tranne lo shabbat

Tel. 68892868. www.kosherinrome.com

La limonaia
La location, come si dice, è straordinaria, al centro di Villa Torlonia, già residenza di Mussolini. Un parco tutto da visitare e un ristorante all'aperto, che non mantiene le promesse culinarie, ma che è di grande fascino. Per andar sul sicuro, una bella pizza romana al forno e passa la paura.

Aperto tutto agosto (chiuso a pranzo dall'8 al 15)

Tel. 4404021

UPDATE 22 agosto 2010

Altre segnalazioni sparse di ristoranti aperti nella seconda metà di agosto:

Bir And Fud e il Boom di Via dei Fienaroli (Trastevere);
Bucatino, Lo Scopettaro e Oio a Casa mia (a Testaccio);
A Piedi Pari (San Lorenzo),
Le Tre Zucche (Portuense)
Trimani Wine Bar (Porta Pia - Piazza Fiume)

2010-07-23T06:48:00.000-07:00

STRONCATURE PUNTARELLICHE / LE GRANDI TRAPPOLE DELLA ROMANITA'
Maccheroni
"La corpa nun è mica loro, la corpa è tua che ce vai»"

Maccheroni, piazza delle Coppelle 44, tel 06-68307895

Possiamo chiamarle, se volete, forme residuali di epica metropolitana: andare, una sera afosa di luglio, a mangiare insieme ad amici esigenti ma, purtroppo, forestieri e quindi affascinati dalle Gtr (grandi trappole della romanità) in un ristorante risaputamente turistico. Affrontare il caldo, la folla, il sudore, la camicia che si appiccica all’addome, ma soprattutto affrontare l’ironia del tuo amico del cuore, esperto di cucina e di ristoranti, che quando glielo dici, «Stasera vado a mangiare da Maccheroni alle Coppelle», anche se glielo dici sottovoce e con tutto il necessario pudore del caso, ti ride inesorabilmente in faccia e ti tratta come un qualunque turista milanese che abbia letto per caso quel famoso trafiletto sul Messaggero, «Lady Obama impazzita per Maccheroni».

- «Lo so che è turistico, ma io mi ricordo di una volta tanti anni fa che in effetti i primi si potevano mangiare»

- «Ecco, hai detto bene, tanti anni fa».

- «Vabbè ma viene a Roma quel mio amico che ci teneva».

- «Vedi tu, magari è decente, io non ci andrei mai».

E invece ci vado. Maccheroni, dunque, «caratteristico Ristorante ubicato in Piazza delle Coppelle» (se solo avessi letto il sito prima... se avessi saputo che era ubicato mai ci sarei andato...).

L’ingresso in sala ricorda quello del commissario Logatto in Fracchia la belva umana, vi ricordate «non sono ricchione non sono fri frì»?

Ecco, così. Un po’ di casino con la prenotazione poi, siccome i tavolini di fuori e pure quelli di dentro sono onusti d’anglosassoni alticci per colpa del rosso canaglia della casa, io e i miei amici esigenti veniamo scaraventati nella “cripta”, una specie di catacomba inagibile apparecchiata a mo’ cantina.

I camerieri, va detto, sono simpatici, e questo alla fine della serata rimarrà l’unico punto a favore di uno dei posti peggiori (tra quelli più reclamizzati) della capitale. Mi metto a sedere e mi viene portato un bel canestrello di prodotti da forno, la tipica pizza romana, però nella sua versione peggiore: vecchia di quattro giorni e talmente umida da sembrare a tratti lingua bollita, e poi la solita dose di pane raffermo. (Sul pane raffermo dei ristoranti sarà il caso, un giorno, di scrivere un saggio).

Do un morso, rimango composto, poso la fetta, mastico, deglutisco, distolgo l’attenzione e avvio la conversazione. Poi avvicino il cameriere e gli chiedo la lista dei vini. Lui mi scruta un pochino poi con aria complice mi sorprende: «Permette un suggerimento?».

«Prego».

«Un prodotto laziale tipico»

«Oibò»

«Uno Shiraz, Casale del Giglio».

Hai capito che trovata! Un vino originale, un prodotto laziale tipico. Però capisco l’antifona e cedo subito: «Ottimo». E in effetti la scelta si rivelerà vincente: l’unico prodotto di qualità media di una serata dominata dal peggio.

Arriva il momento dell’ordinazione. Guardo il menù e penso: vabbè butto giù due appunti che faccio una recensione per Puntarellarossa (sono pur sempre puntarella secondaria, io). Il menu è di una tristezza antica. Una manciata di piatti romani buttati lì alla rinfusa come mutande sporche nel cesto della lavatrice, senza un briciolo di cura o di amore. Quindi, senza un briciolo di cura e di amore, ordiniamo anche noi: «cacio e pepe», dicono immancabilmente i miei ospiti, «trippa», dico io.

Ecco, la trippa. È sempre un buon test, la trippa. Perché è difficile da cucinare e difficilissima da presentare. Da come ti portano la trippa si capisce tutto. Ci sono quelli che fanno le acrobazie con la mentuccia, quelli che inventano canestri di pecorino, quelli che puntano sul rustico. E quelli che te la buttano a casaccio sul tavolo. Dietro ogni trippa, una storia, una passione, una versione del nulla. Passa una buona mezz’ora, forse anche quaranticinque minuti, un tempo infinito nel quale la mia fantasia vaga per esecuzioni bovine e macelli spietati. Mi immagino i camerieri simpatici che ammazzano ed eviscerano povere bestie indifese, mattatoi insaguinati, dolori e muggiti d’ogni tipo, vitelli orfani.

E quando il piatto arriva, buttato ovviamente a casaccio sul tavolo, capisco le reali proporzioni della mia ingenuità. Avrei fatto meglio a immaginare fabbriche tedesche e laboratori e forni a microonde. Più che una cena è un’autopsia. La bestia sarà stata ammazzata qualche lustro prima del servizio e cucinata subito dopo. Il retrogusto di chellophane e la temperatura delle listarelle, una ventina di gradi, tradiscono un certo effetto “quattro salti in padella”. Ma la cosa peggiore, più offensiva, è la ricetta. Parmigiano invece del pecorino, manco l’ombra di una fogliolina di menta e un sugo di pomodoro che ammazzerebbe ogni altro sapore.

Mentre mi interrogo su quanto potrà mai costare al Mercato Trionfale una piantina di menta, decido di provare il cacio e pepe dei miei ospiti le cui facce non proprio entusiaste mi erano sin lì sfuggite. Avete presente il pongo? Certamente sì, aggiungeteci un po’ di brodo di cottura e di pepe e avrete una riproduzione fedele del piatto.

Proprio mentre cerco di giustificarmi con i miei ospiti (ma la colpa in realtà è proprio loro che hanno letto quel maledetto trafiletto sulla povera lady Obama che chissà cosa penserà di noi romani e della nostra cucina a questo punto), arriva il cameriere che mi chiede come procede la serata. Gli faccio presente che la forchetta si regge in piedi nel piatto della cacio e pepe, lui si scusa un po’ imbarazzato e allora io per pietà concedo, mentendo: “Però la trippa era eccezionale”.

Mi alzo, pago il conto, 82 onesti euro, e insieme ai due ospiti esigenti sparisco nella rovente notte romana, pensando a quando la mattina dopo il mio amico commenterà caustico: «La corpa nun è mica loro, la corpa è tua che ce vai».

2010-07-17T06:54:00.000-07:00

RISTORANTI FUORI PORTA / SPERLONGA

Da Fausto

Primo Viale Romita 19, Sperlonga. Tel. 0771-548576. Sito: www.dafausto.it. D'estate sempre aperto, d'inverno chiuso il mercoledì

Va bene, costa un po’ più della media puntarellica, ma se andiamo fuori budget un motivo ci sarà. Anzi, ce ne sono almeno due. Il primo è che siamo a Sperlonga, splendida cittadina del litorale domizio, già dimora dell'imperatore Tiberio, che come tutte le località di villeggiatura dispone di numerose bettole che purtroppo chiamano ristoranti, uno più caro e più inutile dell’altro. Secondo, perché una serata Da Fausto in una vacanza ci sta tutta, sennò che vacanza è? Una volta smaltito il senso di colpa per questi 66 euro (neanche troppi, poi) che versiamo alla causa, eccoci a raccontare di questo ristorante piuttosto elegante, a 100 metri dal lungomare. Lo ha aperto nel gennaio del 2009 Fausto in persona, che per anni ha illuminato il ristorante di Tramonto, non molto distante da qui. Sala ampia, bel pavimento di cotto antico, musica mediamente disdicevole (romanticume anni ’60), atmosfera rilassata. Fausto Ferrante ha le basette, una cinquantina d’anni o forse meno e una stazza appena accennata da chef. Profondo conoscitore delle logiche di senso che dominano il suo universo, ti racconta il menu con un sorriso rassicurante, che ha la solidità di una lunga esperienza e degli ortaggi che arrivano dall’azienda agricola del padre.

LA CUCINA Quando si allontana compaiono subito grissini artigianali, un cestino con pani di tre tipi, uno più buono dell’altro e, offerto dalla casa, un ottimo pancotto con colatura d’alici, specialità di Cetara. Fausto (insieme agli chef Antonio, Anna, Angela e Andrea) offre una cucina a base di pesce, anche povero, molti crudi e primi piatti rivisitati. Optiamo per un piatto di crudi ed ecco arrivare una conturbante cevice di ricciola, un’ostrica Saint Claire e dei gamberi bianchi. Esageriamo ed raddoppiamo l'antipasto con una caprese di tonno, che poi sarebbe una rivisitazione della classica caprese, fatta con carpaccio di tonno marinato al sale e al timo e con una notevole mozzarella di bufala. Poi ecco lo straordinario primo: sono i superspaghettoni (sic) Verrigni alla carbonara di ricciola: la ricciola sfilettata e tagliata a cubetti, cotta in un fumetto di pesce e con passata di pomodori gialli, viene infine mantecata con pecorino e olio al crudo. Niente uovo, ovviamente. Una meraviglia. Tra i dolci, segnaliamo la crema fredda al miele, fatta con composta di fichi e servita con salsa di cioccolato bianco.

NEL MENU

Mozzarella di bufala 9 caprese di tonno 20, cevice di ricciola e frutta fresca 18, tartara di tonno e fichi 16, tre ostriche saint claire, gamberi bianchi e limone 20, polpo e insalata 15, cous cous 15, filetto d’acciuga del mar cantabrico, aragosta 11 etto, calamarata 16, riso venere ferron con calamari e polpettine di palamita 18, tortelli al gran cacio con colatura d’alice e perle di salmone balik 18, superspaghettoni verrigni 18, spaghetti di kamut con gamberi rossi e tartufo nero 25, astice fresco 24, pesce del giorno 7 all’etto, ricciola al forno 18, scrigno di mare 20, dentice 18, tonno e fichi in pasta filla 22, fritto di calamari e gamberi bianchi 20, scampi 11 all’etto, filetto 20. Plateau di formaggi di capra (pico chevre, caprino di picinisco, robiola di roccaverana), di pecora (pecorino di picinisco, pecora brigasca, pecorino di fossa dell’abbondanza, pecorino sannita pacitti), di vacca (gran cacio di morolo, ciambella di morolo, bastardo del grappa, conciato di san vittore, mimolette, tête de moine), erborinati. Un plateau di tre formaggi costa 8, di cinque 12, di dieci 22, frutta di stagione 7. caffè 2

IL CONTO Considerando un antipasto (caprese di tonno) (20), un primo (18), una mezza Falanghina (8), acqua (3) e un caffè (2), spendiamo 51 euro

BONUS Esiste anche un menu degustazione, con sette portate a 45 euro (ma solo per l'intero tavolo). Straordinario il carrello dei formaggi. Oltre ai vini (una splendida carta con 400 etichette), c'è una buona selezione di birre artigianali

MALUS Prezzi adeguati all'ottima qualità

I VOTI

Cucina: 8

Ambiente: 6,5

Servizio: 7

Prezzi: 6,5

RSVP

Arcangelo, Acquolina

2010-07-12T06:56:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / ZONA PINCIANO

L'Anatra Grassa

La cucina veneta di via Savoia finisce dritta nel top Puntarella

Via Savoia 68. Tel. 06-8557736 . Chiusura: domenica

Il petto d’anatra con mele caramellate al Porto è stato una folgorazione. Poi abbiamo avuto l’ottima idea di provare anche il foie gras scaloppato e i bigoli agli asparagi. E di innaffiare il tutto con una straordinaria bottiglia di Gravello, blasonato ma anche un po’ misconosciuto rosso calabro di Librandi a base di uve Gaglioppo. Si chiama Anatra Grassa il nostro ristorante preferito del mese, nuovissima creatura di Micaela Zanda, Floriana Gini e dalla figlia Martina, che hanno affidato la conduzione della cucina allo chef e socio Giovanni Scomazzon. Origine veneta, che nei piatti si vede tutta e va a colmare una lacuna della ristorazione romana. L'Anatra Grassa in realtà esisteva già, ma si trovava a Capena. Poi la decisione meritoria di sbarcare in città.

AMBIENTE Una manciata di tavolini sul largo marciapiedi della tranquilla e blasonata via Savoia e una sala interna elegante ma non formale. L'Anatra Grassa non ha nulla della trattoria, ma riesce a mantenersi in quella fascia di ristoranti che per rapporto qualità-prezzo piacciono molto a noi puntarellici.

CUCINA Le ascendenze venete dello chef Scomazzon non sono evidenti solo nel cognome ma per fortuna anche nella cucina. Ed ecco spuntare come una benedizione i bigoli in salsa verde e il baccalà alla vicentina. Ma il nostro chef non deve avere simpatie padane, visto che la carta è un equilibrato melting pot di ricette provenienti da varie parti d’Italia: ci sono gli stringozzi umbri, la fregola sarda e la pugliesissima pepata di cozze. Per dolce, da provare un ottimo tiramisù soffiato.

DAL MENU' Carpaccio di spigola tiepido 14 euro, Graved lachs (ovvero salmone marinato) di limone 10, pepata di cozze 10, affumicato di pesce spada e tonno 14, panzanella di mare 14, panzanella di bufala 12, fichi e melone 10, carpaccio di manzo fagiolini croccante e parmigiano 14, fiori di zucca farciti con ricotta e pomodori secchi 12, gazpacho 12. Primi: risotto ai funghi porcini 14, maltagliati all’astice e asparagi 18, spaghetti alle vongole 14, fregola sarda ai frutti di mari 15, bigoli in salsa di sarde scalogno e basilico 13, stringozzi al pomodoro fresco ricotta e basilico 12. Secondi: entrecote di manzo alla piastra 17, filetto al pepe verde 18, petto d’anatra moulard con mele caramellate 16, giambonette di coniglio farcito alla cicoria16, ossobuco di vitella con mirepoix du verdure 15, baccalà alla vicentina 17, camalari fritti 17, tempura di mazzancolla 18, tiramisu fragole con gelato 7, mango frutta della passione e albicocca 8

BONUS Considerando l’ambiente, la cucina e i prezzi alti ma non altissimi, l’Anatra Grassa finisce dritta nella top 20 di Puntarella. Da notare anche il prezzo light del pranzo

MALUS Per ora è un po' vuoto e questo non è proprio il massimo per un ristorante, ma son tempi cupi per la ristorazione cittadina e confidiamo in un buon avvio

I VOTI

Cucina: 7,5

Ambiente: 7

Servizio: 6,5

Prezzi: 6,5

RSVP

Settembrini, Trattoria Monti

2010-06-16T10:17:00.000-07:00

POLEMICHE
Repubblica, la guida che non guida

La prima regola è che non si parla mai male dei concorrenti.

E chi l’ha detto? Qui l’ipocrisia non è di casa e poi non siamo neanche concorrenti, visto che per ora (per ora!) una guida cartacea di Puntarella Rossa non c’è. Ma siccome siamo rompiscatole quanto basta, qualche riflessione sulla nuova guida di Repubblica Ristoranti di Roma 2010-2011, uscita oggi in edicola (a 12.90 euro), la facciamo volentieri.

- Che credibilità può avere una guida che contiene sparse al suo interno diverse pagine con pubblicità di ristoranti, alcuni regolamente recensiti ed incensati? Il conflitto d’interessi ce l’ha solo Berlusconi?

- Che utilità può avere una guida che riporta tremila recensioni di ristoranti e altri locali e non ce n’è una che sia, sia pure lievemente, critica nei confronti del recensito? Non c'è traccia di votazioni o giudizi che orientino il lettore. Più che una guida sembra un elenco del telefono.

- Non dico che si sperasse in una guida tascabile, ma produrre un tomo di 1032 pagine, di peso incalcolabile, in caso di trasporto a mano può provocare gravi danni alla postura. Siete pronti alle richieste danni? La guida finirà inesorabilmente a prender polvere su qualche scaffale. Ma non si potevano tagliare almeno le 120 pagine di inutili mappe?

- Dopo aver compulsato lo sterminato e orizzontale elenco di ristoranti, osterie, trattorie, pizzerie e company si scopre che ne mancano diversi all’appello. Ma sopratutto manca l’Anatra Grassa. Che cos’è? Calma, qui non abbiamo i potenti mezzi di Repubblica. Comunque è una delle scoperte migliori di questo 2010: dateci qualche giorno e lo scoprirete su Puntarella Rossa! (gratis, tra l'altro)

2010-06-14T06:53:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / ZONE CENTRO
Zoc
Modernariato chic e uno splendido cortiletto interno

via delle Zoccolette 22. Tel. 06.68192515
Zoc rientra alla perfezione nella categoria “Neoosteria chic”. Nuova lo è di sicuro, visto che ha aperto in sordina da un paio di mesi. Osteria anche, perché non è ristorante di lusso né ti assilla con formalismi superflui. Sullo chic, poi, non ci sono dubbi, nel senso di quella eleganza blasè e délabrè tipica delle nuove osterie. Modernariato, miscela di arredo retrò e di accenni industriali, un concentrato di mobili antichi/moderni, poltrone e poltroncine usate, sedie e tavolini tutti diversi e di fascino, insieme a diverse stravaganze da chincaglieria artigianale. tavoli Tolix, sedie Jacobsen, étagere in ferro battuto che fanno venire voglia di ascoltare un vecchio brano del giovane Vincent Delerm. Per intenderci, Zoc, prima di diventare un ristorante, era un negozio che vendeva mobili e più precisamente il negozio che forniva Urbana 47, ristorante gemello di Monti, decisamente trendy. Ma questo Zoc è senz’altro meglio, soprattutto nell’ambiente, una grande sala divisa da una colonna e un cortiletto di gran fascino, nel quale si può cenare fino a una certa ora, evitando schiamazzi, o meglio ancora concedersi un aperitivo.

CUCINA In cucina c’è un giovanissimo chef, Alessandro, che dalla sua ha una straordinaria voglia di fare e un approccio tra il naif e il timido, ma simpatico. Non di rado, se chiedi informazioni sui piatti, te lo spediscono al tavolo, dove si dilunga in spiegazioni tecniche sulle sue preparazioni. Detto questo, la cucina è ancora zoppicante, con alcuni piatti ben cucinati e altri che lasciano decisamente a desiderare. L'hummus, per esempio, non è certo dei migliori, e il gazpacho è servito in versione light, con poca cipolla e poco aglio, forse per non disturbare i gusti metropolitani della clientela chic. D'accordissimo, ma allora perché farlo?

NEL MENU' Hummus e carote 8.50, tortino di patate 10.50, pere e pecorino 10, alici 11, tonnarelli cacio 11, farrotto 12, costolette di maiale 18, filetto 19, pollo al curry 15, kebeb di manzo 13, sorbetto 7, grappa al mirto 5, arancini 11, crema di borbontini 11.5, saltimbocca 16, insalata con yogurt 8, tiramisu 6.5, millefoglie 7, muffa nobile bicc 6, muffo 7

IL CONTO Cena completa: antipasto 10, primo 10, secondo 18, dolce 7, acqua 2, caffè 2, pane 2.5: totale 51,5

BONUS: il cortiletto, l’eleganza finta trasandata, antica e moderna allo stesso tempo. I mobili in vista, come da Urbana 47, sono in vendita.

MALUS: i bagni, piccoli e non all’altezza

LA CURIOSITA' Anche qui, come da Urbana, grande uso ed abuso di cibi biologici e del famoso/famigerato chilometro zero. La materia prima arriva da Magiordomus (e può arrivare anche a voi, a domicilio)

I VOTI

Cucina: 6+

Ambiente: 7 1/2

Servizio: 7

Prezzi: 6

2010-06-04T08:46:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / CAMPO DE' FIORI

Osteria La Quercia

Una bellissima piazza e tavolini all'aperto per una cena non impegnativa

Piazza della Quercia 23, tel 68300932 Sito Internet: http://www.laquerciaosteria.com/.

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

Mangiare all'aperto o mangiare bene? Amletismo ben noto ai romani, che si può anche arricchire di una terza variante: mangiare all'aperto bene pagando tanto. E così quando si trova un posto all'aperto dove non si becca la salmonellosi e la carta non va in tilt, conviene segnalarlo, All’ombra della splendida quercia di piazza della Quercia, sorge da un annetto un bel ristorante all’aperto che si chiama, indovinate un po’, La Quercia. Trattoria tanto all’aperto che i tavolini hanno ormai invaso la piazza, allargandosi vicino alla chiesa (Santa Maria della Quercia dei macellai, che Papa Giulio II nel 1507 concesse ai viterbesi e Clemente VII affidò alla corporazione dei macellai). Tavoli e sedie circondano ormai militarmente l'imperturbabile quercia. Si sentiva il bisogno di un posto tranquillo, lontano dalla marmaglia birraiola di Campo de’ Fiori (ma in realtà a due passi), dove si respira un po’ di pace e tranquillità.

La Quercia ha aperto un anno fa sulle spoglie di un vecchio ristorante chiuso da tempo e fa spesso il tutto esaurito sfruttando i suoi due atout: i tavolini all’aperto e il cibo commestibile. Niente di speciale, per carità, se cercate una cena raffinata avete sbagliato indirizzo. Ma mangiare decentemente da queste parti non è facile, escludendo l’ottimo Roscioli, s’intende (e il nuovo Open Baladin, ma anche Grappolo d'Oro e Ditirambo). Certo, capita di trovarsi una carbonara che, sospetta un commensale, è stata fatta con il burro. Ma sembra un incidente di percorso, ché i fritti sono ottimi e gli altri piatti tutti sopra la sufficienza. E anche il conto è una piacevole sorpresa, per una serata non impegnativa e defatigante.

DAL MENU' Tempura vegetale (8 euro) Fiori di zucca 6 Filetti di baccalà 8 Bruschette al pomodoro 5 Prosciutto e bufala 9. Primi: pataccacce all’ortolana 8, lasagna vegetale 8 Ravioli pomodoro 8 Carbonara cacio e pepe e matriciana 7 Fettuccine ai porcini 12 Paccheri al ragù bianco di chianina 10 Coniglio alla cacciatora 12 Entrocote 12 Filetto ai tre pepi 20 Cheateaubriand 36 Polpette vino bianco 10 Ossobuco con piselli 12 baccalà con verza 14 coda alla vaccinara 12 Cervelletti di abbacchio fritto 10. Dolci: Panna cotta

BONUS La quercia, ovviamente, e la bellissima piazzetta

MALUS L'eccessivo affollamento che, talvolta, spezza la quiete

I VOTI

Cucina 6+

Ambiente: 7

Servizio: 6,5

Prezzi.: bassi

2010-05-12T07:56:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / MONTEVERDE
Le Coq
Proprietaria torinese e cucina laziale: ma la vera sorpresa è lo chef

Via di villa pamphili, 35/c. tel 06-58335146. Sito Internet: www.osterialecoq.it. La mappa: come arrivarci

A un esponente del “nobile” partito della Padania questo posto non piacerebbe affatto. Ma, a pensarci bene, anche a un romano doc, specularmente ottuso. Per noi, invece, è un piccolo miracolo. Intendiamoci, non che Le Coq sia un’eccellenza tra i ristoranti romani. E’ semplicemente un buon ristorante, un locale aperto in un ambiente molto bello, di un’eleganza da campagna, rilassata, con piatti ottimi e altri meno riusciti.
Ma c’è dell’altro.
Quando entri, noti subito il nome francese (coq, gallo), e i cartelli che informano sull’uso di prodotti laziali tipici. E ci sono davvero, il pecorino di Picinisca, la fiacca della Tuscia, la ventricina di Amatrice e molti altri. La proprietaria è una giovane signora di Torino, Silvia Lia Battistel, sommelier dal 2005 e a Roma da otto anni. A chiedergli notizie dello chef sembra evasiva. Dice che è molto bravo, che è lì da poco, da un paio di settimane e parla d’altro. Ci vuole qualche minuto per rompere la diffidenza e fargli dire quello che voleva evitare, per timore della prevenzione altrui. “Sì, il cuoco non è di Roma, è del Bangladesh”.
Il nostro stupore divertito la incoraggia. Racconta: “Avevamo uno chef romanissimo prima. Un disastro. Non sapeva fare neanche il guanciale croccante. E la gricia? Un brodino”. Tutt’altra pasta il nostro Ogit (non giurerei sulla grafia del nome). Niente byriani, niente curry qui da le Coq. “Il nostro chef ha fatto l’apprendistato da Arcangelo. E’ uno che si impegna, che studia. Chi dice che un romano sappia cucinare meglio di un bengalese la cucina romana? E’ stato lui a farci scoprire molti prodotti tipici laziali, lui a farci sostituire la pasta Setara con la Benedetto Cavalieri”.
Silvia è torinese emigrata a Roma. Ogit è bengalese e induista. Il lavapiatti è musulmano. La cameriera polacca. I lampadari svedesi. Eccolo qui il paradiso del tanto celebrato e temuto melting pot. Tutto bene? “Una meraviglia – conferma Silvia – Certo le diversità non mancano. Per dirne una, lo chef, induista non mangia il manzo, la vacca sacra. I musulmani, invece, non mangiano carne di maiale”.

Io, peraltro, laico con i piedi ben saldi nel secolo dei Lumi, aborro i cavolfiori. Ce ne faremo una ragione e intanto procediamo con la cena.

L’AMBIENTE Due sale arredate in stile campagnolo, boiserie chiara, soffitto di canne e file di lampadine para-natalizie, seggioline in vimini, tendaggi e le ben note (anche troppo) lampade a sospensione Ikea a palloncino. Il bianco domina e nella seconda sala, quella più naif si segnala una grande e criticabile fotografia formato poster orizzontale, con campi fioriti. Ma l’effetto complessivo è più che buono e ci sono anche tre tavolini fuori, utilizzati soprattutto per gli aperitivi con prodotti tipi laziali.

LA CUCINA Oltre al menu scritto, che alterna piatti di carne e di pesce, ci sono alcuni piatti del giorno segnalati su una grande lavagna nera. Le vellutate sono il cavallo di battaglia del nostro chef: morbide e cremose al punto giusto, senza trucchetti da quattro soldi (per intendersi, eccesso di burro o, peggio, aggiunta di panna). Sopra una vellutata d’asparagi, sono arrivate delle capesante in crosta di guanciale: straordinarie. Invece buone, ma non troppo legate, le fettuccelle con spigola, fiori di zucca e bottarga. Non male anche la tagliata e notevoli le patate arrosto di Viterbo. Altro picco, i cannolini di pasta sfoglia con ricotta al pistacchio e salsa di agrumi. Vino d’accompagnamento, un ottimo Barbera d’Alba di Cordero di Montezemolo (non è Luca, per fortuna, sono i cugini).

IL MENU Tra gli antipasti, alici fritte dorate, moscardini e insalatina tiepida di polpo con olive di gaeta (11), melanzane in timballo di parmigiana con blu di bufala e pezzi di basilico (10), variazione di baccalà (11), fiori di zucca con ricotta di bufala e filetti di alici (10). Tra i primi, tutti con pasta Benedetto Cavalieri, amatriciana, carbonara e gricia con fave (10), spaghettoni con ragù di polpo verace, capperi e olive taggiasche e scorza di agrumi (12), fettuccelle con spigola, fiori di zucca e bottarga (13), vellutata di asparagi con capesante in crosta di guanciale (12). Tra i secondi, filetto di manzo con salsa al cipollotto di Tropea (22), hamburger le coq (16), trippa alla romana (15), merluzzo al vapore con purè di sedano, rapa (18), tounderol di orata ripieno di salsa di melanzane su vellutata di carote (20) Tra i contorni, patate di Viterbo con rosmarino al forno, cicoria ripassata e primizie (5). Tra i dolci, crocanbouche caramellato al limone, profiteroles, tortino al cioccolato in salsa di fragola, bavarese di nespole con croccante di mandorle, carpaccio di ananas, cannolini di pasta sfoglia con ricotta al pistacchio e salsa di agrumi (7).

IL CONTO Cena completa con primo (fettuccelle con spigola) 13 euro, secondo (tagliata di manzo) 19, contorno (carciofo alla romana) 5, dolce (cannolini con ricotta) 7. Caffè 2,5. Acqua: 2 Pane e coperto: 2. Totale 50,5. Vino: Barbera d’Alba di Montezemolo: 19

BONUS L’ambiente bello e rilassante, la passione della proprietaria, la multietnicità del cast (sì, insomma, della truppa, a partire dallo chef).

MALUS La musica di sottofondo (un po’ muzak, musica d’ascensori) e i prezzi dei secondi piuttosto alti

I VOTI

Cucina: 6,5

Ambiente: 7

Servizio: 7

Prezzi: 6+

2010-04-03T10:49:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / QUARTIERE PRATI
Roof - Trattoria sul tetto

via Crescenzio 86 tel 06-68803158 http://www.trattoriasultetto.it/

Eccola qui la terrazza della primavera, quinto piano di una palazzina borghese tra Castel Sant’Angelo e San Pietro, vista Cupolone. Una parte completamente scoperta, con divani di plastica bianchi e tavolini sotto gli ombrelloni e una parte coperta con design anni ’70, dominata da un arancione caldo e divertente (in perfetta consonanza con l’albergo sottostante, l’Orange Hotel, appunto). Sospesi nel nulla, spazzati dal vento, si può godersi in santa pace un pranzetto defatigante, diversi metri sotto il cielo ma una ventina sopra le auto che scorrono freneticamente su via Crescenzio, quartiere Prati.

La nuova gestione ¬ i proprietari sono Vincenzo e Rocco viola e Riccardo Gandoglia -, è giovane e cordiale e ha preso il via nel settembre del 2009, ridando vita a un locale che rischiava di essere rinchiuso nell’etichetta disdicevole di “ristorante d’albergo”. Di questa categoria, la Trattoria sul tetto ha poco o nulla. Nulla nei prezzi, che si mantengono più che accettabili. E nulla nel formalismo imbalsamato che contraddistingue tanti inutili lounge e simili degli hotel romani e non solo, a parte il prenome Roof, che prosaicamente sarebbe tetto ma fa più newyorkese così

L’AMBIENTE Molti gli accorgimenti che danno un tocco speciale all’ambiente. Le due parti della terrazza hanno pavimenti diversi: quello coperto è listellato in legno, quello scoperto è in finta erba. Le tovagliette sono in canna di bambù oppure quadrettate, naturalmente d’arancione. I menù sono scritti su vecchi vinili di musica classica (a noi sono toccati purtroppo Chopin e lo svenevole Shumann, già ribattezzato da Nietzsche “Sassone dolciastro”). Le posate, duole dirlo, sono Ikea, che resta comunque un buon esempio di design democratico. In compenso le bottiglie dove viene servita l’acqua sono decorate in perfetto stile Seventies. Sulla terrazza spicca uno splendido frigorifero Smeg, arancione, ca va sans dire.

LA CUCINA Se il locale, come avrete capito, ci è piaciuto molto, la cucina non ci è dispiaciuta. Niente di eccezionale, per carità, ma qui si può trovare un’ampia selezione di buona carne danese e non solo. Non manca la cucina romana consueta. I tonnarelli cacio e pepe non erano male, magari troppo sugosi. E anche i paccheri al sugo di manzo hanno superato la prova, nonostante un eccesso di acqua di cottura restato nel piatto. Tra i dolci molto buono il semifreddo alla nocciola, rituale il tortino di cioccolato che sta al tiramisù, come Edward Hopper sta agli impressionisti (son mode, ragazzi, e voi non potete farci niente).

IL MENU Tra gli antipasti: carpaccio di manzo danese 10 euro, tartare di manzo danese 12, millefoglie di ortaggi alle erbe stagionali 7,5, cicoria e fave con chips di peperoni croccanti 8. Tra i primi: cacio e pepe 8, gricia 9, bigoli alla poveraccia alici, capperi e pomodorini 8. Tra i secondi: fiorentina di manzo danese 38, costata di manzo danese 35, tagliata di manzo 16, abbacchio 16, lombatina di maiale 14, salsiccia alla griglia 12, polpette di manzo con purè di patate 12. Tra i dolci: crostatina ai frutti di bosco 7, creme brulè al caffè Borghetti 7, tiramisù 7.

IL CONTO Antipasto (carpaccio) 10, primo (cacio e pepe) 9, bicchiere di vino 4, dolce 7, caffè 1: totale 31

BONUS La bella terrazza che abbiamo magnificato: sì, sia detto per i fan del Vaticano e per quelli di Antonello Venditti, da qui si vede il Cupolone. Da rimarcare il design anni ’70, la cortesia, il coperto e pane che non si pagano

MALUS Se salisse leggermente di livello anche la cucina, saremmo a cavallo.

I VOTI

Cucina 6,5

Ambiente 7,5

Servizio 7
Prezzi 7

2010-03-14T11:54:00.000-07:00

RISTORANTI ROMANI / QUARTIERE TRIESTE
Osteria Chiana

Via Agri 25 tel 06-85304430

Alla ricerca della trattoria perduta. Si potrebbe intitolare così il nostro periplo nelle viuzze del centro storico o lungo le antiche consolari, nella quiete ruvida del Testaccio e nella sazia eleganza di Prati e dei Parioli. Ricerca defatigante, perigliosa (ché è un mestiere pericoloso, l’intossicazione è sempre dietro l’angolo) e onerosa (i prezzi lievitano più velocemente delle pinse). Così quando ti imbatti in un posto bello, confortevole, rassicurante, con un’atmosfera piacevolmente antica e una frequentazione mediamente giovane; quando il suddetto posto offre un menu semplice e affidabile, senza nessuna vetta culinaria, ma con quella bontà oserei dire naturale (se la natura non fosse cultura, come diceva Freud); quando si verifica questo magico momento, ecco che la ricerca acquista un senso e tante fatiche (si fa per dire) hanno la loro ricompensa. E’ l’Osteria Chiana questo magico posto? Non esattamente, purtroppo. Non è il paradiso dei gourmet, questo, e un servizio a volte ruvido e frettoloso non aiuta. Ciò non toglie che in questa simpatica trattoria si stia davvero bene e si mangi più che decentemente. A fondarlo sono stati pochi anni quattro amici, tra i quali Federico Castelnuovo e Marco Prandi, titolari di una galleria d’arte. Ottima idea, diventata nel frattempo un punto di riferimento nel quartiere e non solo.

L’AMBIENTE Centoventi coperti (compreso il dehor), suddivisi in due salette. Dècor un po’ retro, con specchi oblunghi da brasserie parigina, tavoli di legno e di marmo e manifesti in quantità. Per dare un’idea: Abbey Road dei Beatles, San Pellegrino, un vecchio telefono Sip, Spumosa, Taittinger, Bullit con Steve McQueen. Clientela giovane, un po' pariolina. Tra i clienti fissi, molti rugbisti. Avvistato Nanni Moretti con Margherita Buy. Verso fine serata, ampio e saggio utilizzo del macbook alla cassa (segnalati vecchi Lucio Dalla, Com'è profondo il mare e Milano)

NEL MENU Antipasti: carciofo alla romana (6), alici fritte (6), salumi misti con pitta (7), bresaola rucola e grana (9), prosciutto e bufala (9), carpaccio di salmone al pepe rosa (10), Primi: spaghetti pomodoro e basilico (8), bucatini alla matriciana, rigatoni alla gricia, tonnarelli cacioe pepe 9, spaghetti bottarga e carciofi 10, fusilli alla norma 9, spaghetti alici pecorino e pachino (10), fettucine al ragù in bianco (10). Secondi: polpette di macinato fresco pomodoro e rughetta , polpetta di bollito alla romana fritte 11, costolette di abbacchio fritto con carciofi 13, cotoletta primavera 12, roastbeef con verdure 13, petto di pollo alla griglia 11, bistecca alla griglia 13, patata al forno 4, cicoria 4 , insalata 4. Dolci: tiramisu, crostata, panna cotta, crème caramel 6 e macedonia 5

LA CUCINA
Casalinga e onesta, a cura dello chef Eugenio Belardi. Buone le alici fritte, ottima la pitta che accompagna i salumi fritti. I primi si fanno mangiare senza difficoltà e sono notevoli le polpette di bollito alla romana. La cotoletta primavera, per chi conosce l’orecchia di elefante meneghina, non è indimenticabile, ma mantiene un buon livello. Le patate sarebbero superiori alla media se non navigassero nell’olio. Per finire in bellezza si può affogare dolcemente nell’ottimo tiramisù e nel suo mascarpone, anzi mascherpone, come diceva l’indimenticato Gioanin Brera, formaggio di una bellezza estetica che la panna si scorda. Tra le specialità si segnalano le bucce di patate fritte, tipico piatto romano: ma chi le trova è bravo, sono quasi sempre finite.

BONUS: Simpatia e gentilezza del socio che sta alla cassa di solito, i prezzi onesti, come la cucina

MALUS: Servizio affidato a giovani ragazze, il che sarebbe un bonus, senonché alcune sono un po’ troppo spigolose e tendono a metterti inutilmente fretta. Incredibilmente non si accettano carte di credito e bancomat

I VOTI
Cucina: 6,5
Ambiente: 7,5
Servizio: 6
Prezzi: 7

2010-02-28T07:33:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / TRASTEVERE
Le Fate

viale di Trastevere 130. tel 06-5800971 Sito Internet http://www.lefaterestaurant.it/

La mappa

Un ambiente tutto ninnoli, lucette, boiserie, statuette, cortecce d’alberi, fatine scandinave, grandi lampadari con lucette di natale. La scritta “bagno”, per dire, è composta con turaccioli di legno e l’interno dello stesso ha la stessa bislacca ispirazione. La lampada che spicca sul nostro tavolo è una mezza sirena sinuosa. Ambiente carico, accogliente, caldo. Un po’ sopra le righe, si potrebbe aggiungere. Oppure un po’ stucchevole, come suggerisce la mia dolce accompagnatrice. Comunque la pensiate, benvenuti alle Fate, ristorantino bijou aperto dal 2000 in una zona poco fatata, viale di Trastevere, non molti metri dopo il ministero dell’Istruzione.
I gestori son gente d’ingegno e hanno fatto sistema. Oltre al ristorante (il cui decoro è ispirato ai racconti di fate ed elfi di Brian Froud), c’è infatti un B&B, che consente un travaso di clienti, e ci sono le cooking lessons, lezioni di cucina di Andrea Consoli pensate per clienti stranieri desiderosi di imparare ricette romane, a soli 50 euro per persona. Non solo. Visto che il negozio della mammina ha dovuto chiudere, gli oggetti di bigiotteria un po’ strampalata che restavano si trovano ora qui, in vendita nel ristorante, con tanto di cartellino con il prezzo.
Che altro? Ah già, il ristorante. Diciamo che il servizio è molto cordiale, ai limiti del troppo. La cucina è buona, anche se non tutti i piatti sono riuscitissimi: ottima la crema di ceci, idem per i crostini con fegatini e rum, un po' azzardato il filetto di maiale all'uva con curry, che non sembra neanche più filetto di maiale. Buono il gelato alla cannella. I prezzi sono piuttosto elevati. Però la sensazione complessiva, magia dei mondi fatati, risulta ugualmente piacevole e il giudizio finale non negativo. Diciamo che escludendo ragazzotti e comitive scolastiche, potrebbe essere una scelta simpatica per una cena a due, a lume di candela e di fatine. Molti clienti sono stranieri, a causa del suddetto b&b e della segnalazione sulla Routard. La carta dei vini è esclusivamente laziale, così come la cucina.

IL MENU' Gentile omaggio iniziale, una crema di ceci. Tra gli antipasti ce Amore e pigrizia, ovvero ratatouille di verdure grigliate e gratinate a 15 euro. Poi crostini con patè di fegatini, rum, alloro e olio (7), il gran tagliere delle fate, che comprende salame, corallina, lonza, bufala, caprino, provola, pecorino (18), prosciutto e mozzarella (10), caprese (9). Tra i primi ci sono gnocchetti verdi allo speck (13), tonnarelli al ragù di anatra (12), pasta fresca basilico e bufala (10), ravioli con burro e salvia (11), bucatini all’amatriciana (9), carbonara (11), gricia (10), zuppa del giorno (9). Tra i secondi ci sono filetto di maiale all’uva con curry (18), piccatine al limone (12), saltimbocca alla romana (13), tagliata alle Fate (25), petto di pollo alla griglia con patate (15), patate all’olio magico (6), patate fritte (5). Tra i dessert gelato alla cannella (8), crostata alla nutella (7), salame di cioccolato (7), tortino di cioccolato fondente (9). Tra i distillati, la mentuccia (5), la sambuca vecchia (5), il limoncello della nonna Lella (5), l’amaro delle fate alle erbe (4)

IL CONTO Esempio di cena completa, vino escluso: antipasto 7, primo 12, secondo 18, contorno 6, dolce 6, pane 2, acqua minerale 2. Totale: 53 euro. Cena moderata: antipasto 7, secondo 18, pane e acqua 4. Totale: 29 euro

BONUS: qualche tavolo all’aperto e la connessione wireless. E i corsi di cucina per stranieri, che riscontrano giudizi entusiastici su Tripadvisor (http://www.cookingclassesinrome.com/) .
C'è un menu per bambini fino a 12 anni, da 15 euro (pasta al pomodoro, petto di pollo alla griglia con patatine fritte e insalata verde, crostata alla nutella).

MALUS: ambiente accogliente ma decisamente lezioso, porzioni non abbondanti e prezzi non moderati. Il sito internet riporta prezzi non aggiornati e decisamente inferiori rispetto a quelli reali (due esempi, carbonara a 11 euro e non 9 e tagliata a 25 e non 18)

I VOTI

Cucina: 6,5

Ambiente: 6 (o 8, se vi piacciono elfi e fatine scandinave...)

Servizio: 6

Prezzi: 5,5

2010-02-07T04:20:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / MONTESACRO
L’asino d’oro

Via Valsavaranche 81, tel 06-64491305. http://www.trattorialasinodoro.it/. Aperto tutti i giorni.
La mappa

Lucio Sforza è quel signore con la barba ben curata, l’occhio acceso da una luce un po’ sinistra, il grembiulone bianco e inguardabili crocs rosse che ogni tanto s’affaccia dalla cucina. Chef orvietano di una certa notorietà (già tre gamberi), ha lasciato il suo piccolo locale umbro per approdare a Montesacro, in un’anonima stradina dal nome misterioso e impronunciabile, Valsavaranche. Da un paio di mesi, dopo lunghi lavori travagliati, tra i palazzoni di periferia spicca il biancore accecante delle vetrine del suo ristorante, sormontate dalla scritta L’Asino d’oro, vergata in un carattere incongruamente anni ’30.

L’AMBIENTE Design d’impatto (firmato Gianfranco Pigozzi, studio Gaudion), luminosissimo e spazioso, tutto dominato da un bianco reso algido dal neon, L’Asino d’oro dispone di un’unica grande sala, nella quale alcuni tramezzi di cemento grigio creano aree separate. Alle pareti lunghe file di bottiglie retro illuminate. Sui bianchi tavoli (Saarinen) e sedie (Jacobsen), riposano linde tovagliette di carta. In sottofondo, musica classica che non disturba. Poteva essere un ristorante raffinato, l’Asino d’oro, ma basta sbagliare l’illuminazione e subito casca l’asino: la purezza scandinava diventa algidità e la raffinatezza si trasforma in desolazione da mensa high tech. Ed è un peccato perché la cucina dell’uomo con le crocs merita una segnalazione, se non altro perché introduce sapori d’alta cucina e ricette umbre ed etrusche nel panorama romano, e romanesco, della ristorazione cittadina.

LA CUCINA Si comincia posando il cappotto su un appendiabiti e, appena seduti, ecco in omaggio un ottimo patè di fegato, cremoso al punto giusto. La carta è spiazzante per chi si aspetta la solita lunga teoria di cacio e pepe e saltimbocca alla romana. In lista ci sono piatti di una buona consistenza, non adatti a vegetariani e a signorine di scarso appetito. Menu di territorio con ingredienti di qualità. Assaggiamo il baffo alla salvia e aceto, che è il modo orvietano per chiamare il guanciale di suino: ottimamente rosolato in padella, croccante e mortale per la salute, comme il faut. Buono ma non indimenticabile il cacio forte, formaggio di capra stagionato dodici mesi, lievemente piccante, servito con pere e mele. Deludono un po’ gli gnocchi di patate con il rancetto: cipolla e pancetta non legano con lo gnocco che se ne sta sulle sue, renitente a socializzare con il sughetto. Ottime, invece, le polpette di pane con cipolla, saporite e morbide. Come pure morbidissimo è il cinghiale in dolceforte, altra ricetta umbra: la carne marinata, stufata e speziata con chiodi di garofano viene condita con cioccolato amaro sciolto.

PIATTI DAL MENU Baffo alla salvia e aceto (9), frittata di castagne (10), fegatelli al finocchio (10), mazzafegate in padella (8) Coratella d’agnello (10) Sanguinaccio in padella con passito (8), Cacioforte con pere e mele (10), prosciutto di cinghiale pecorino, finocchi stufati all’arancia (4), verza riccia ubriaca (4), erbe di campo in padella, passata di ceci (9), strangozzi con broccoli e acciughe (10), gnocchi di patate con rancetto (12), spaghetti all’uovo con i carciofi (13), fettuccine con ragu bianco di cinghiale (14), rigatoni al sugo di pajata (14), polpette di pane in bianco con cipolla (12), cinghiale di dolceforte (19), lesso rifatto con le patate (20), lingua di vitello in salsa verde (16), trippa in umido (12), animelle al vin santo (19), capocollo (16) baccalà (16), fegato di vitello, involtino al sugo (13).

IL CONTO Considerando una pasta (12), un cinghiale (19), un carciofo (4) e l’acqua (2) si va a spendere 37 euro. Noi abbiamo preso una bottiglia di Gaudio, buon vino orvietano (24)

BONUS La cucina di alta qualità a prezzi elevati ma non troppo e l'innesto in città, per di più in periferia, di ricette non romane. Per chi vuole comunque spendere meno c’è l’encomiabile “pranzetto” a 12 euro

MALUS il design scandinavo del tutto fuori luogo rispetto all’habitat di quartiere e un po’ raggelante, soprattutto se il locale è vuoto.

I VOTI
Cucina: 7
Servizio: 7
Ambiente: 5
Prezzi 6

Link Utili Passione Gourmet

2010-01-22T07:32:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / SAN LORENZO
Pastificio San Lorenzo

Via Tiburtina 196. Tel. 06-97273519

La mappa

Ci voleva un posto così a San Lorenzo. Per gli altri, per la turbolenta marmaglia studentesca, per i descamisados, i graffitari impenitenti, i punkabbestia, i sinistri extraparlamentari, con o senza bongos, per tutta la masnada che popola le notti rumorose e insonni di San Lorenzo ci sono già a profusione pizzerie, bar, bettole più o meno luride, trattorie che sembrano centri sociali, centri sociali che sembrano trattorie, semplici ristoranti di quartiere senza arte né parte. Per la sinistra riformista e dalemiana, per i centristi casiniani, per la destra ripulita, ma anche per gli agnostici, gli apolitici, gli architetti, i giornalisti, la gente di cinema, gli artisti, la buona borghesia di formazione o aspirazione internazionale, per tutta questa "bella gente" mancava un’osteria raffinata e creativa, un posto un po’ da Milano da bere (del resto la stiamo rivalutando, no?), con un ambiente giovane e raffinato, architettonicamente impeccabile e gastronomicamente interessante. Ed eccolo, il Pastificio San Lorenzo, art-restaurant un po' bobo, aperto da quattro soci pochi mesi fa in un palazzo che più adatto non si può, lo storico Pastificio Cerere (1905), straordinario esemplare di archeologia industriale, ex semolificio chiuso nel 1969 e diventato negli anni ricovero di decine di artisti dell’Accademia delle Belle Arti, che ne fecero una sorta di Comune e che tutt’oggi hanno i loro atelier e loft. Achille Bonito Oliva immortalò la nuova piccola Soho di San Lorenzo nell’84, con Atelier, storica mostra sulla Nuova Scuola Romana.
Tornando al ristorante, i soci dell’iniziativa sono Stefano Franchetti, Mario Codognato e Flavio Misciattelli e Alessandro Campanozzi. Lo chef è Stefano Preli, proveniente dall’Open Colonna e prima ancora dall’Acino Brillo e da Giuda Ballerino.
(* su marmaglia e dalemiani si scherza eh, nessuno si senta offeso)

L’AMBIENTE Ambiente moderno, nel quale spicca uno straordinario e lungo bancone di marmo bianco, comodo anche per un aperitivo. Divani marroni appoggiati alle pareti, un grande specchio, eliche apocalipse now al soffitto, lunghi tavoloni di legno e tavolini da due un po' sacrificati con tovagliette all'americana di carta. L’architetto è Roberto Liorni, già autore di Primo e Gusto, capofila dei neo bistrot alla romana (tra i quali si inserisce di diritto anche il nuovo Opificio). Una visita appena aperti ci aveva lasciato attoniti e assordati per lo straordinario inquinamento acustico. Per fortuna i soci hanno deciso di mettere rimedio, posizionando a metà della sala bislunga un tendaggio marrone, magari non bellissimo, ma sicuramente utili per frangere i decibel e riportarli a un volume più mansueto.

LA CUCINA La cucina è un tentativo di rivisitare la tradizione, anche se ci sono molti piatti tipici. I piatti tradizionali francamente deludono: sia l'amatriciana senza personalità sia la grigia, con il guanciale che naviga nell'olio. Altri piatti (guancia e maialino, tra gli altri) sono decisamente migliori, a cominciare dall'hamburger, specialità della casa.

In menu troviamo bollito croccante con puntarelle e patate salsa verde (10 euro), battuta di manzo maionese alle alici e chips topinambour (12), fegato grasso d'anatra pan brioche e fichi secchi con caramello al sale (13), tartare di maccarello con olive taggiasche, burrata e crema di pomodori secchi (10), insalata tiepida di polpo e carciofi con pesto di mandorle e menta (11). Tra i fritti ci sono i carciofi in pastella (6), la tempura vegetale (6) e gli arancini cacio e pepe (6). Tra i primi, spaghetti aglio e ojo cime di rapa e gamberi rossi (12), vellutata di porri e patate julienne di calamari e aneto (11), ravioli di burrata con crema di broccoli siciliani e colatura alici (12), spaghettoni all'amatriciana con guanciale affumicato (10), pappardelle con animelle, carciofi e pecorino di fossa (12), maccheroni di kamut cacio e pepe con carciofi croccanti (10). Tra i secondi, petto di manzo con salsa topinambour e chips di patate viola (20), maialino croccante con purè di patate (17), guancia di manzo brasata con castagne e rosmarino (17), coscia d'anatra verze caramellate e e composta di clementine (18), trancio di baccalà in guazzetto di pomodori e vaniglia (22), rana pescatrice con salsa di patate e puntarelle (20). Tra i contorni, patate (5), macedonia di verdure al vapore (5), cicoria ripassata (5) e puntarelle (6). Tra i dolci il soufflè di cioccolato fondente (8).

IL CONTO

Pranzo completo Carciofi in pastella (6), pane (2), amatriciana (10), guancia con castagne (17), soufflè al cioccolato (8), acqua trattata kilometro zero (1,5). Totale per antipasto, primo, secondo e dolce: 44,5. Vino 40/60 Olivella: 16 euro. In omaggio una crocchetta di tonno con crema di cavolfiori.

BONUS L’ambiente, tra i più belli a Roma, l'atmosfera raffinata ma non fredda

MALUS i prezzi per nulla modici (hamburger, sia pure elaborato, a 17 euro e soprattutto bicchiere di merlot o di montepulciano a 7 euro...). La cucina troppo altalenante. Il servizio, a volte sorridente, a volte evanescente

I VOTI

Cucina 6,5

Ambiente 7,5

Servizio: 6+

Prezzi: 5,5

2010-01-14T04:15:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / MONTEVERDE NUOVO

Antica Schiacciata Romana

via Folco Portinari 38 (Monteverde Nuovo) tel 06-536112. Chiuso domenica
La mappa

Una pizzeria, anzi una schiacciateria, di tutto rispetto, a Monteverde Nuovo, fuori dagli schemi e fuori dai tradizionali circuiti turistici. Per arrivare all'Antica Schiacciata Romana, si percorre la circonvallazione Gianicolense, si va a sinistra per via Ramazzini e poi costeggiando l'orrido Momo, si sbuca in un'anomina viuzza, via Portinari, nella quale campeggia, sui muri del ristorante Corno d'Africa, l'appassionata dichiarazione etnica d'amore: "Ti amo 'na cifra".
Per schiacciata si intende un'antica pizza dotata di alta digeribilità, basso contenuto calorico e zero grassi animali. L'ideale per chi la sera vuole godersi una pizza senza trovarsi un mammuth indigeribile a turbare le rêveries notturne. La schiacciata ha una tradizione bimillenaria: inventata dagli antichi romani, fu fatta prima con il miglio, poi con orzo e avena, poi con farro e con il frumento. Senza farla troppo lunga, oggi abbiamo questa sorta di pizza bislunga e non croccante, di dimensioni limitate, con un impasto maturato, e non lievitato, per 48 ore.
Teoria a parte, la schiacciata è buona, anzi ottima (infinitamente migliore della pinsa di Pinsa e buoi, a San Lorenzo, pollice verso, versissimo). Tra gli altri piatti ci sono vari "sfizi" (orrida parola che gronda olio, falsa simpatia e furbizia, ma passiamo oltre), crocchette di ricotta e spinaci, salsiccette di cinghiale, lampascioni, soppressata, bufala campana, affettati, zola, lonzino del Brenta, coppa di cinghiale, salame di capriolo. Naturalmente la schiacciata ha numerose varianti, con o senza mozzarella, con o senza pomodori e numerosi ingredienti (bufala, gorgonzola, speck). Da bere c'è la mai abbastanza lodata Menabrea, birra artigianale di Biella un tempo molto esclusiva ora molto meno (nelle tre versioni chiara, ambrata e doppio malto). Per finire, dolci, non indimenticabili.

IL CONTO Una schiacciata costa dagli 8 ai 10 euro. Considerandone una alla bufala (9 euro), una birra piccola (3,5) e un caffè Illy (1,5) si spendono 14 euro. Per chi volesse largheggiare, l'antipasto costa 7 euro e i dolci 4

BONUS Prezzi più che onesti, niente coperto e servizio, ambiente ampio con tre sale luminose (ma tavoli troppo vicini e un po' di sovraffollamento nei fine settimana), grande gentilezza dei camerieri, gentile offerta di bollicine iniziali (un po’ incongrue, rispetto al menu, ma un’offerta non si rifiuta mai)

MALUS la zona non proprio vitale, per chi amasse le folle. Il parcheggio, inesistente (ma potete parcheggiare in doppia fila e segnalarlo ai titolari...).

VOTI
Cucina: 7
Servizio: 7
Ambiente: 6,5
Prezzi: 7

2009-12-22T06:34:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / SAN GIOVANNI
Charly’s Saucière

via San Giovanni in Laterano 270. Tel. 0670495666. Chiusura: domenica
La mappa

Il profumo, quell’aria calda e speziata, quella calma accogliente e morbida che ti accolgono quando apri la porta. E’ questo che ti colpisce appena entri da Charly’s Saucière, quarant’anni (appena festeggiati) di cucina franco-svizzera nel cuore della città, in via San Giovanni in Laterano. Un posto pulito, illuminato bene, che non si giova più della mano dello scomparso fondatore Charlie Zyca, ma dell’altrettanto sicura mano di un signore con i baffi (Stefano Cesaroni, con lui dal ‘73) che si muove per la sala con un buffo carrellino e incendia il Calvados davanti agli occhi luccicanti dei clienti. Poesia a parte, Charlie’s Saucière è una certezza della ristorazione cittadina, benemerito anche perché contribuisce ad arricchire la varietà della cucina in città, molto meno ricca e internazionale di quella milanese.

L’AMBIENTE Tavoli molto (troppo se amate la comodità) ravvicinati, drappeggio rosso fuoco sotto l’arco che separa l’area della cucina dalla sala, tendine francesi alle finestre, scaffali di legno très bohemiens sparsi qua e là, pavimento piastrellato anni ’70, candele e chansonnier francesi in sottofondo. Aria da bistrot parigino, ma con una buona dose di elegante sobrietà elvetica. Se vi piace il minimalismo, il bianco morte e l’alluminio anodizzato avete sbagliato locale.

LA CUCINA Vedersi preparare una tartare di carne è un piacere degli occhi, seguito dal piacere del gusto. La tartare qui (19 euro) è preparata con filetto o controfiletto di manzo magro, succo di limone, rosso d’uovo, paprica dolce, peperoncino, cipolla tritata, senape di Digione, salsa worcester e salsa di pomodoro. La carne, come si intuisce, è uno dei punti forti della cucina di Charly’s. Tra gli antipasti si trovano diversi tipi di patè (tra i quali quello maison, buono ma non eccezionale 10), fois gras d’oca tartufato (25), salmone affumicato (12), insalata al roquefort (8), vol au vent con champignon (10). Tra i primi piatti consommè (uno è con sherry mathusalem invecchiato 30 anni, 9, un altro al midollo, 9), zuppe (di crostacei o di porri e patate, 9, di cipolle gratinate o di goulash 10). Riso al curry (10), con spugnole (12), con moriglie (12). Lumache alla Borgognona (12). Tra i secondo una sfilza di filetti: di carpaccio (18), di manzo alle erbe fini o alla bordolese (19), al pepe verde o alla spugnole (22), Strofogonoff (18).. Lombatina di vitello al Calvados (18), coq au vin (gallo al vino rosso, 18). Petto di faraona con ratatouille di verdura (18). Fonduta di formaggi svizzeri (32). Fonduta Bourguignonne (42). Ricordatevi di chiedere un roesti (piccolo o grande, 8 e 14), una frittata di patate. Inutile dire che c’è anche un piatto di formaggi svizzeri (16).

IL CONTO Considerando un patè maison (10), una tartare (19), un cestino di pane (5), un dolce (8) e un caffè (2) si raggiungono 44 euro a testa. Non poco, ma è una cucina di qualità. A parte, ovviamente, il vino (noi abbiamo preso un ottimo Chateau Picoron, 24)

LA CANTINA Spropositata: ottocento e più etichette, stipate nella cantina sotterranea e disseminate nelle casse in sala. Vino francese ma non solo.

Bonus: un clima piacevole e rilassante, la cucina originale, il servizio sorridente (a parte la ragazza con carrè alla francese, caruccia ma imbronciata)
Malus: l’agenzia di pompe funebri a fianco (ma non è colpa loro).

I VOTI
Cucina: 7
Servizio: 6,5
Ambiente: 7
Prezzi: 6,5

2009-12-11T08:22:00.001-08:00

RISTORANTI ROMANI / PONTE MILVIO

Quinto Quarto

via della Farnesina, 13 (Ponte Milvio). Tel. 06.3338768. Chiuso: domenica. www.ilquintoquarto.it
La mappa

All’amica che mi accompagna, dico che andiamo in Ponte Milvio ed è subito tutto uno storcere di naso. Che il terzo polo della movida romana, dopo San Lorenzo e Trastevere, tra lucchetti e ragazzini danarosi, è zona a rischio per chi non ha più sedici anni. E invece basta superare la piazza, fare qualche metro ed eccoci, un po’ defilati, da Quinto Quarto, trattoria raffinata che dal 2007 ha una nuova gestione, giovane e dinamica (dinamica? ma cosa scrivo?).
Quinto Quarto si presenta con un piccolo spazio interno e una lunga veranda esterna, magari non troppo elegante ma funzionale contro i freddi invernali. Sfortunatamente, la nostra ultima visita ha coinciso con l’approssimarsi del (troppo) santo Natale e l’ambiente era funestato da una cascatella di tremule lucine natalizie. Ma son dettagli. Perché da Quinto Quarto si mangia e bene. Senza troppo fronzoli e senza nessuna approssimazione. Nessuno che ti insulta, nessuno che canta stornelli romani, niente avanspettacolo da quattro soldi per turisti allocchi. Zero folclore e molta sostanza.

INTERIORITA’ E APPARENZA Quel che conta è questo straordinario piatto di strozzapreti alla carbonara che ci viene servito adagiato su uno (scomodo) vassoio di rattan. Un piatto sontuoso, cremoso al punto giusto, con un guanciale croccante da star male. Voi direte, ma che c’entra quindi il quinto quarto? Cioè, lo direste se sapeste che cos’è e siccome l’ignoranza regna sovrana (vabbè si scherza, su), son costretto a spiegarvelo: trattasi della quinta parte di un animale, paradosso per indicare le interiora dello stesso, le frattaglie povere, contraltare dei quattro quarti di nobiltà. Piatti tipici della romanità insomma, piuttosto grevi e poco allettanti, almeno per le eteree ninfette d’oggidì e per le eredi delle bianciardiane segretariette secche secche (ma quelle stanno a Milano): la trippa (la parte più pregiata è l'omaso, a Roma detta anche cuffia), i rognoni (i reni), la coda alla vaccinara, la coratella, la pajata, le animelle fritte e via dicendo. La gestione precedente aveva voluto chiamarlo così in omaggio alla tradizione e i nuovi arrivati (Filippo Santarelli in cucina e Federico Iannacci, in sala, sommelier) non hanno cambiato il nome, mantenendo nel menù le interiora, alleggerite però da una cucina sapiente, miracolosamente in equilibrio tra la tradizione romana e una leggera creatività moderna.

SUL TERRITORIO Ingredienti e vini arrivano spesso da fornitori locali, perché il ristorante abbraccia quella filosofia ormai di gran moda che corrisponde al “chilometro zero” (oddio l’ho scritto, finirò all’inferno). Termine e moda a parte, si tratta di un'ottima filosofia, che consente di cucinare piatti con ingredienti freschi, e non trattati, a prezzi inferiori, grazie al taglio dei costi per gli intermediari e per il trasporto. Per dirne qualcuno: la carne di bufala della valle dell’Amaseno, la lenticchia di Ventotene, la patata dell’Alto Viterbese, il carciofo romanesco, la marzolina della provincia diFrosinone, il pane di Genzano e Lariano, le olive di Gaeta, l’olio della Sabina, la nocciola dei monti Cimini.

IL MENU Tra i piatti in menù abbiamo trovato caponata di melanzane con tuorlo fritto, mozzarella di bufala in carrozza, paccheri alla gricia con pere, polpette alla romana con uvette e pinoli, pollo alla romana, coniglio viterbese, petto di vitella, saltimbocca, stinco cotto nella birra. C’è sempre una zuppa, con lenticchie di Ventotene o di Onano o fagioli di Gradoli. Per chiudere il consueto tortino di cioccolato caldo (un must dell’ultimo decennio, ultimo arrivato tra le mode dopo tiramisù e torta cioccolato e pere, che hanno impazzato negli ’80 e nei ’90), millefoglie con crema allo zabaione, crostata di ricotta di pecora e visciole. C’è anche una selezione di pasticceria laziale dell'antico forno di Angelo Colapicchioni. Ottima i sei cioccolati della Fabbrica del Cioccolato Said (San Lorenzo), con percentuali di cacao da 50 a 100, serviti insieme a rum e due sherry, dal secco all’extra dolce da uve Pedro Ximenez. A seconda dei giorni e delle disponibilità si possono trovare anche i calzonicchi, tortelli fatti in casa con ripieno di cervello.

I VINI Menzione speciale per la carta dei vini, che predilige i laziali, dando giusto spazio ai produttori emergenti e a vini di qualità a prezzi popolari. Troverete il Capolemole di Carpineti ma anche il Ferro e Seta e il Vigna Adriana, il Cabernet di Atina e il Cesanese del Piglio. Ottime le birre artigianali del Borgo, ovvero di Borgorose, provincia di Rieti.

A PRANZO A pranzo, da quest’anno, Quinto Quarto si trasforma in Cirioleria, dal nome della ciriola, panino romano servito con farciture di pregio: dalla trippa alla bufala, dallo strolghino al prosciutto di Guarcino. Ma ci sono anche ciriole vegetariane.

I PREZZI Tra gli antipasti la caponatina costa 9, i carciofi alla romana 7, la mozzarella di bufala in carrozza 7. Tra i primi, i favolosi strozzapreti alla carbonara vengono 9, la gricia con pere 12. Tra i secondi, il pollo d’erbe alla roma con pomodorini olive di gaeta e capperi fanno 12, così come le polpette alla romana, mentre il filetto di maiale con tagliata di mele viene 15. I dolci stanno tra 8 e 10 euro. Caffè a 2 euro. Acqua minerale Filette 3 euro. Per una bottiglia di Ferro e Seta abbiamo speso 25 euro.
Considerando un primo, un secondo e un dolce si spendono dunque tra i 30 e i 35 euro, vino escluso.

BONUS: la carta dei vini, tutta laziale, è ottima e a buon mercato. E per chi ha a casa un Amarone o un Brunello e vuole assaggiarlo con piatti di livello, può tranquillamente portarlo e degustarlo al ristorante. In sala il servizio gentile e preciso di Amaranta Taddia e Federico Iannacci

MALUS: Può non piacere l'ambiente, la verandona bislunga. E i primi son talmente buoni che qualche volta fanno passare sotto silenzio i secondi. Per il resto c'è poco da trovare malus.

I VOTI

Cucina: 7,5

Servizio: 7

Ambiente: 6,5

Prezzi: 7

Altri link: Senza Panna

2009-11-24T03:05:00.001-08:00

POLEMICHE / L'addio alle guide e il ruolo di Internet

Santin? Non siamo al suo servizio

L'indignazione è l'oppio dei popoli e noi si rifugge da questa pratica immonda che lascia tutto com'era o peggio. Che il nostro piangere, checché ne dica Dario Fo, fa bene al ricco, al cardinale e anche al re. Però poi si vacilla quando si leggono di seguito tanti obbrobri. Solo nelle ultime ore, per dire, siamo venuti a scoprire che servono due autopsie per capire che un poveraccio defunto aveva cranio, mandibola e spina spina dorsale fratturata. Che il capo della più grande impresa alimentare italiana, Tanzi, non sapeva cosa facevano i suoi manager. Che un partito candida un presidente di Regione perché ha curato la mamma del premier. Che un ministro vorrebbe abolire la pausa pranzo, non potendo abolire i chiari di luna, che a quelli c'avevano provato invano i futuristi. Che qualcuno ha avuto la brillante idea di produrre il Wine Zero, vino anti-sballo, senz'alcol.

Cosa manca? Ah, ecco, per passare dal serio al faceto, c'è il signor Ezio Santin, di professione chef, che fa sapere al Corsera di aver spedito una mail ai vari direttori delle guide gastronomiche per farsi escludere. Motivo? "Sono 33 anni che siamo sotto esame. Ora pensiamo che sia giunto il tempo, come Gualtiero Marchesi, di prenderci questa libertà". Troppa pressione psicologica, dice il Santin. E poi, dulcis in fundo, "c'è già Internet che ci segnala in tutto il mondo".
Internet? Nel nostro piccolo invitiamo caldamente a disertare il ristorante di Santin, l'Antica Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano. Perché se l'egregio chef non ha capito cos'è Internet, cosa sono i blog, cos'è l'informazione, sarà il caso che qualcuno glielo spieghi. Se pensa che le guide ufficiali, da Michelin al Gambero Rosso, siano una casta, una combriccola di amici che favorisce altri amici e che giudica in base a criteri talvolta opachi, si può anche non dissentire del tutto. Ma è davvero ridicola la pretesa di non essere giudicati, di ordinare a qualcuno di non scrivere di lui. Baricco, almeno, lamentava l'assenza di recensioni (che poi c'erano, s'era un attimo distratto). Santin, al contrario, preferisce far soldi in pace, senza che nessuno metta il naso sui suoi piatti e sui suoi prezzi.

Quanto a Internet, è triste constatare l'immagine che Santin ha della rete. Una vetrina pubblicitaria, una grande google maps che serve a far confluire la massa beota verso la sua macchina per far soldi. Che in parte sia vero, che ci siano siti prezzolati, foraggiati da ristoratori, a copertura di veri e propri banner pubblicitari, non toglie nulla al fatto che la rete è anche e soprattutto altro. E forse sarebbe il caso che i siti enogastronomici italiani facessero arrivare la loro voce fino al signor Santin: "Caro Santin, non siamo al suo servizio".

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE

Forse è utile avvertire i pochi lettori di Puntarella Rossa che la massa di voti "deludente" a questo post ha un'origine ben precisa, il facebook di Maurizio Santin, figlio di Ezio. Il quale ha invitato i suoi amici di Fb a "farsi due risate" su uno che "non ha capito nulla".
Comprensibile, la famiglia è una delle ultime cose sacre in Italia. E chiunque, figlio o non figlio, ha il diritto di farsi due risate, se ha questo desiderio. Meno comprensibili i commenti fb che qualificano Puntarella Rossa come "analfabeta" (causa refuso, ora cancellato) (i refusi capitano, sarebbe facile infierire sulla commentatrice Mariella che scrive "se avrebbe detto").
Non contenti, i simpatici amici di Maurizio ci danno dell'"idiota" e dello "stronzo". Senza che lo stesso senta il bisogno di stigmatizzare. Ma siamo uomini di mondo, non è un problema, ognuno si assume la responsabilità del suo linguaggio e dei suoi commentatori.
Quanto ai contenuti, le critiche più sensate si concentrano sull'invito a disertare. Ovviamente, ma non tutti sono tenuti a capire, si trattava di una provocazione polemica, di una sfida a qualcuno che si pretende da una parte al di sopra dei giudizi critici, e anzi li rifiuta, e dall'altra tratta i blog e la rete come uno strumento acritico, pubblicitario, utile solo per attirare clienti. Inutile dire che non abbiamo né la forza né la voglia di organizzare boicottaggi.
Noi abbiamo il massimo rispetto di Santin padre e Santin figlio (che compare tra gli amici di Puntarella Facebook, tra l'altro) e vorremmo che ci fosse lo stesso rispetto per chi si occupa di cucina, sulla carta stampata e sulla rete. In questo caso, andremmo volentieri nel suo ristorante e inviteremmo a fare altrettanto i nostri lettori. Con Santin, del resto, non c'è nessuna questione personale. Non lo conosciamo de visu e non abbiamo motivo di detestarlo. Ci sembrava legittimo criticarlo per le cose che ha detto. E naturalmente siete liberi voi di criticare noi.
E ora andate in pace, la messa è finita.

2009-11-23T06:53:00.000-08:00

RISTORANTI ROMANI / RE DI ROMA

L'opificio

via Albalonga 46. tel. 06-7000910

Chi era stato da Otto e Mezzo e aveva apprezzato la cucina sapientamente creativa di Mattia Miscia, può tranquillamente traslocare da via Boncompagni fino a via Albalonga, dove da un mesetto e mezzo ha aperto i battenti un nuovo ampio ristorante, l'Opificio, osteria chic che promette più che bene e che è nata dalle ceneri della dimenticabile pizzeria La Fenice. Qui è arrivato Miscia, cuoco (che la dizione chef non gli aggrada), insieme all'ex direttore di sala di Otto e Mezzo, che si è messo in proprio.
Operazione apprezzabile che arricchisce l'offerta della zona (di fronte ci sono gli straordinari tiramisù di Pompi), ed è una bella scommessa investire su un ristorante di qualità e non economico dalle parti di Re di Roma. L'ambiente è davvero originale. Una prima sala con bel bancone e grande scritta Opificio, ottimamente attrezzato per gli aperitivi. Poi un breve corridoio che passa vicino alla cucina a vista introduce in un salone lungo e rettangolare, con i soffitti alti, sormontati da volte in ferro battuto che fanno un po' tour Eiffel. Dominano il bianco e l'antracite, sedie e tavoli sono molto belli, ma le pareti spoglie e l'altezza del soffitto danno al tutto un tocco eccessivamente algido e spartano (non aiuta Fabio Concato in sottofondo...). Però il locale è bello, la cameriera (che lavorava da Giolitti in via Settembrini) attenta e gentile, l'atmosfera complessivamente piacevole.

Si parte con un'entrée omaggio, una discreta panzanella fatta con il cous cous. Ottima la passatina di pomodoro fresco, melanzane scottate e canederli di ricotta croccante (9). Buoni i maccheroncini di farro con ragù di agnello e radicchio trevigiano (12), anche se la pasta resta un po' slegata dal condimento. Straordinarie le fettuccine alla gricia con i carciofi e pecorino romano (12). Buone le polpette di vitello con salsa di pistacchi e finocchietto (14) (ma tristanzuole le verdurine al vapore di condimento). Si chiude con un'ottima chocolate tarte (6) e un buon parfait allo zabaione e riduzione di amaro abruzzese (6). Il tutto annaffiato da una bottiglia di Lavico, vino siciliano fatto con Nerello Mascalese (20). Tra gli altri piatti in lista troverete prosciutto crudo di Norcia al coltello, 24 mesi (10), tortino con burrata e alici (9), parmigiana di zucchine provola affumicata e baccalà (9), crocchette di agnello cacio uova, finocchi e misticanza (10), spaghettoni grano duro cacio e pepe (10), linguine di gragnano con baccalà, olive, capperi e peperoni fenice (12), tagliolini di polpo con broccolo romano e pecorino ubriaco (11), stracotto di manzo e gnocco alla romana con verdure al vapore (16), tagliata di manzo con spuma di patate (17), agnello cotto a bassa temperatura con patate strascinate (16), trancio di merluzzo alla messinese (17), bavarese al pistacchio e salsa di cioccolato fondente (6), semifreddo al mojito (6)

IL CONTO Considerando un antipasto (passatina di pomodoro, 8), un primo (gricia 9), un dolce (torta di cioccolato, 6), il pane (3), l'acqua (2) e un caffè (2), si arriva a 30 euro. Se si aggiunge un secondo (agnello, 16), si arriva a 46. E poi, naturalmente, c'è il vino.

BONUS: cucina di qualità a prezzi non popolari ma più che accettabili. Ambiente moderno

MALUS

: due euro per una caraffa di acqua microfiltrata paiono un po' troppi. Un po' di austerità di troppo nel salone.

VOTI
Cucina: 7
Servizio: 7
Ambiente: 6,5
Prezzi: 6,5

2009-11-09T06:43:00.000-08:00

RICETTE / DIVERTISSEMENT (se divertimo)

Tempo di puntarelle! (nun ve scordate l’ajo)

Riceviamo da un improbabile anonimo laziale (originario, pare, della commissariata Fondi) e volentieri pubblichiamo
"Turna u friscu e cun issu ‘e puntarelle. Cumm’ deceva Galeno inder secondo secolo dopo Cristo (con la C maiuscula a fa’ ‘n dispetto a le coorti europee) - nin siat’ignorant che Galeno lo conoscuno tutto - cumm’ deceva Galeno, isse so’ bbone ebbrave. U testu che vie’ mo’ è ‘na citaziune letterale: "’a pundarella è amica dellu fecatu e non nemica dellu stommaco".
Siccumm’ dall’ortu de casa mia me song’accortu che tutti sti stragneri che stanno a invade er Lazzio dalle padanie leghiste nun sanno ‘e cose ‘mburtandi del suddettu Lazzio, mo ve le vojo spiegà io. Noialtri le chiamamu puntarelle (pron. pundarell’) ma isse song i fogli inderni, i germogli, della catalogna spinata. Isse vengono accattate (nei comuni del basso lazio, Formia, Gaeta e Fondi, ‘nsumma giusto a casa mia), tagliate e sfilettate poi vengono induzzate dentro a una ciotola piena di acqua fridda e ghiaccio. Isse a stu modo se arricceno sinno sarebbero liscie liscie come i capelli de le more. Poi, ‘na vorta aricciate, se magneno. Crude, coll’acciughetta e, soprattutto, coll’ajo. Sant’iddio, nunve scordate l’ajo.
Siccume numme fido, ve vojo da’ puro a riscetta de nonna.
Ve serve: un gespo de pundarell’, 3 acciughe belle salate, 1 spicchio d’ajo (sant’iddio nunve scordate l’ajo) nu bicchiere de ojo de oliva extrabbono, un po’ de aceto de vino, u sale e u pepe.
Pijate e pundarell’ e mettetele nella nzalatiera. Poi ner mortaio pistate le acciughe e l’ajo. Mettete l’ojo, l’aceto, il sale e il pepe e versate tutto sulle pundarell’. Servite subbito. Se l’odore dell’ajo è troppo forte fatelo magna’ anghe alle vostre amiche così nun se ne accorge nisuno".

2009-11-03T03:38:00.000-08:00

Da Settimio (al Pellegrino)

via del Pellegrino 117. Tel. 06-68801978. Chiuso: mercoledì

Per entrare devi suonare il campanello, come in gioielleria. Solo che quando entri ti trovi in un locale spartano, piccolo, tranquillo. Ad accoglierti di solito c'è lui, Mario Zazza di Carpineto, in camicella di seta. Se la manciata di tavolini dietro di lui è deserta e ti dice che è tutto prenotato, guardatevi, siete in canottiera. Oppure avete le ciabatte ai piedi. E' che a Mario Zazza i piedi nudi non piacciono e neanche quelli mezzi nudi. Superato lo screening corporale, potete accomodarvi. Se siete clienti nuovi e sconosciuti, finirete nei primi tavoli, quelli vicino all'entrata. Altrimenti, a secondo del grado di conoscenza e assiduità, sarete ammessi ai tavoli più vicini alla cucina (ma non al più vicino, riservato ai figli).
Benvenuti da Settimio, pronti a un bel salto indietro di 40 anni. Chi non la conosce, questa trattoria di via del Pellegrino, parallela di corso Vittorio, non le darebbe un soldo. E invece Settimio, nata nel 1932 e presa in gestione dal figlio Mario, aiutato dalla moglie Teresa e da una signora filippina con grembiale, è un pezzo di storia della ristorazione romana. Storia attuale, perché è un patrimonio ancora vitalissimo. Ritrovo abituale di principi e contesse, attori e scrittori, ma anche di gente normale, giovane e anziana. Tutti habituè, clienti assidui di quello che è diventato quasi un club, frequentato da facce che ormai si riconoscono tra loro (se provate a telefonare, non è raro che vi chiedano: ma chi parla, è già venuto?). Non è un caso che Mario Zazza diffidi dei nuovi arrivati. Per non parlare dei giapponesi: perché loro non parlano italiano e Mario Zazza parla solo romanesco. E quando lui dice verdura e loro rispondono vegetables, lui scuote la testa e dice: noo, ho detto verdura. Così spesso è costretto a portare tegami fumanti dalla cucina ed esibire i cibi. Di avere un menu con le foto non se ne parla proprio, anche perché qui vi scordate anche il normale menù. Bisognerebbe farne richiesta, ma così si sconta un inevitabile declassamento tra i clienti di serie B.
L'ambiente è più che sobrio, solo la cucina è stata rifatta in marmo bianco nel '92. Nella saletta d'entrata spicca una grande foto di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, film dell'84 di Monicelli. Se guardate bene, c'è anche lui, Mario Zazza, nella parte del pretino.

LA CUCINA Non vi aspettate cucina creativa, spume, mousse. Qui è tutta roba genuina, fresca di mercato, pasta tirata a mano dalla signora Teresa, polpette arrotolate dalle sue sapienti mani. Per i primi potete contare sugli gnocchi di patate (8 euro), tagliatelle fatte a mano (8), spaghetti al pomodoro (7). Per i secondi ecco il bollito di manzo (11 euro), polpette ai ferri (11), vitello alla genovese (12), rollè di vitello (12), involtini al vino bianco (12). Contorni spartani, al limite del punitivo: patate bollite e spinaci (5). I dolci costano 4, la frutta (c'è la mela cotta!) 2, aranciata gassosa e coca 1,5. Non aspettatevi di trovare sempre tutto. Qui la scelta è limitata e dipende dai giorni: riso e indivia al brodo il lunedì, pasta e fagioli il martedì, gnocchi il giovedì, pasta e ceci il venerdì, risotto con i funghi e trippa il sabato e fettuccine la domenica. Onnipresenti le polpette di bistecca macinata (se le chiamate hamburger, vi beccate una rispostaccia da Teresa). Ottimo il gelato, preso dalla straordinaria Pica (via Arenula) e servito in coppette d'argento anni '70.

I VINI I vini sono piuttosto disastrosi: la lista annovera Passerina oro e Cesanese del Piglio delle Terre del Cesanese. Talmente scarsa che qui non è raro imbattersi in qualcuno che si porta la sua bottiglia di vino. Solo un ex presidente del consiglio, non meglio identificato, ebbe il diritto di avere una sua cantina personale all'altezza. Completano il conto il caffè (1,5) (c'è la macchinetta, ce lo si può fare da soli), i liquori (2,5) e il pane 1,5.

I CLIENTI Difficile fare una lista dei clienti storici. Ci sono stati politici di ogni tipo, tra i quali l'ex ministro Goria, che ne aveva fatto una seconda casa. Artisti, come Guttuso (se diventate amici di Zazza, uscirà delle belle foto di Renato). Attori e registi, come Carlo Verdone. Ora c'è un po' di tutto: l'ex giornalista Carlo Rossella, il costituzionalista Giovanni Sartori, l'attore Fabrizio Bentivoglio, il leghista televisivo Antonio Marano.

BONUS La cucina casalinga, una delle ultime davvero autentiche di Roma. La sobrietà, lo stile, l'approccio: tutto fermo nel tempo, cristallizzato, impermeabile alle mode e al passare del tempo.

MALUS Certi pregi sono anche difetti: se Mario ti prende in simpatia, vai tranquillo, ma se cadi in disgrazia meglio che cambi aria. Se c'è un po' di ressa, poi, il servizio va in affanno e cominciano le urla e i litigi in cucina. I piatti sono genuini: a volte ottimi, proprio perché non sofisticati, a volte meno buoni, proprio perché un po' troppo semplici.

VOTI
Cucina: 7
Servizio: 6
Ambiente: 7
Prezzi: 7

2009-10-28T09:05:00.001-07:00

Alchemilla

Via di S. Giovanni in Laterano, 220 - tel. 06.77203202 Sito web: http://www.alchemillaristorante.com/ Chiusura: domenica

La ragazza ha due piercing simmetrici sul labbro superiore, è gentile, allegra e un po' goffa e ti spiega la filosofia del locale oscillando sulle gambe. Non si tratta di menù fisso, locuzione volgare, bensì di "percorso culinario guidato". Formula originale e un po' spiazzante che funziona così: prezzo fisso di 36 euro per una serie di portate (da 6 a 9). Il cliente mangia e tace (o al limite commenta, ma non sceglie). Ogni settimana lo chef cambia il menù e si dedica a una nuova sfida. La cucina è decisamente creativa.

L'AMBIENTE Alchemilla è il nome di una pianta magica: gli alchimisti, alla ricerca della pietra filosofale, bevevano la rugiada posata sulle sue foglie. Il locale nasce nell'estate del 2008, sulle ceneri della Tana dei golosi. Si trova in via San Giovanni Laterano, a due passi dalla splendida basilica di San Clemente ("trahite, fili de puta!") (come non l'avete vista? malissimo, andate subito e sul tema leggete anche "Senza verso" dell'ottimo Emanuele Trevi). Dopo un po' di rodaggio il ristorante si costruisce una buona fama, entrando subito nelle guide (Ristoranti d'Italia e Gambero Rosso). Lo chef è il venticinquenne Francesco Magiar Lucidi (ha lavorato da Quando Voglio e da George's), aiutato dalla sorella Ginevra (detta, a quanto pare, la Gatta. E' anche attrice, ha fatto "l'assistente d'orgia" in un De Sade). La sala è molto lunga e stretta, con quadri di artisti italiani contemporanei alle pareti e luci piuttosto raggelanti. Le pareti non trasudano calore umano ma sono eleganti.

IL MENU Ogni settimana il menu cambia. A noi è toccata la settimana di cucina romana, naturalmente rielaborata. Si comincia con il classicissimo pizza e mortadella, che diventa una mousse di mortadella, con pistacchi, fichi secchi e riduzione di porto (un po' troppo croccante la pizza, nel complesso buona). A seguire i fritti (in chiara d'uovo e semolino): cardo, arancia (ottimo!), carciofo e primo sale. Poi risotto Carnaroli con acciughe, scorza di limone e coratella; ancora: coda alla vaccinara con una crema di cioccolato; nervetti in hummus di ceci, baccalà sottovuoto, il tutto decorato con germogli di soia; vellutata di erbe amare di campo con cremoso di parmigiano reggiano 36 mesi e noci fresche; per finire, nougat-nocciola, ganache (crema) al cioccolato con rocce di zucchero e germoglio di barbabietola e gelée ai frutti di bosco.
Insomma una maratona gastronomica nei piatti, della tradizione romana, compreso il mitico quinto quarto, sia pure alleggerito e ingentilito. Se il risotto è tutto sommato trascurabile, i fritti niente di che (a parte l'arancia), si segnalano l'ottima coda alla vaccinara, la vellutata con cremoso e il dolce finale, veramente ottimo. A questo prezzo è difficile trovare uguali nella ristorazione di qualità (creativa).

GIUDIZIO Una prima visita, si sa, non basta e presto ne faremo un'altra, come fa sempre Puntarella. Per qualcuno, come si dà conto nei link in fondo, è il locale dell'anno, ma è subito polemica. Per Puntarella è un buon indirizzo da tenere d'occhio, sia pure con i suoi non pochi difetti, a cominciare dall'ambiente un po' glaciale, ivi compresa la deprecabile musichetta indiana di sottofondo (ma pare che non ci sia sempre, per fortuna).

IL CONTO Mai fu più facile darne conto (!): una bottiglia d'acqua (2.2), un ottimo Barbera (30), 1 caffè (1), due menù (72): totale 105,2, a testa 52 e rotti.

BONUS Prezzo più che abbordabile per una cucina di qualità

MALUS L'ambiente troppo freddo. La mancanza di alternative: o ti piace quella minestra (sia pure molto gourmet) o salti dalla finestra.

VOTI

Cucina: 7
Servizio: 7
Ambiente: 6

Prezzi: 7

ALTRI LINK

Forum Gambero Rosso

2009-10-12T02:35:00.000-07:00

Flavio Al Velavevodetto

Via di Monte Testaccio 97-98. 06-5744194. Sempre aperto

http://www.flavioalvelavevodetto.com/ (in arrivo)

Ti inoltri nel caos di Testaccio, superi in agilità il Contestaccio ("E anche stasera non avete pagato un cazzo"), scavalli il RadioLondra e i ragazzotti con il coltello a farfalla nel tascone, vai un po' più su, oltre gli sbronzi e i tacchi a stiletto ed ecco finalmente Flavio Al Velavevodetto (tutto attaccato, sì). Discutibile nome (la seconda parte ereditata dal vecchio locale) per un ristorante nuovo nuovo (aperto nel marzo scorso), che ha dalla sua una straordinaria ambientazione e una parentela non ininfluente con il ben noto Felice a Testaccio. Già, perché il Flavio del nome di cognome fa De Maio ed è l'ex chef di Felice, che se n'è andato dalla casa madre portandosi via tre tra camerieri e aiuti chef, oltre a una sapienza culinaria di tutto rispetto. Difficile non notare la parentela di alcuni piatti con quelli di Felice. Ma cominciamo dalla location, come si dice a Milano (del resto a Milano si può anche domandare impunemente "ti puoi shiftare per favore?").

L'AMBIENTE Ci sono tre sale, anzi cinque. Una verandina esterna che dà sulla via Monte Testaccio (voto 7), un cortile (7,5), una terrazza a cui si accede con scala a chiocciola (8) e un paio di sale interne (6,5). Il voto più basso è per queste ultime, ma non sono affatto male, grazie anche all'intonaco grezzo e alle vetrate che proteggono i cocci delle grotte naturali dell'omonimo Monte. Il servizio, come spiegava anche il buon Simone Cargiani, sul Corriere, è "alla romana", nel senso peggiore del termine. A noi è capitato un cameriere che al minimo accenno di poter accendere una sigaretta (d'accordo, è vietato), ha quasi inscenato uno svenimento, spiegando con toni drammatici di essere "cardiopatico". E siccome, nonostante il cinismo che ci è riconosciuto, sarebbe stato seccante avere un (cameriere) morto sulla coscienza, abbiamo desistito. L'evenienza avrebbe anche ritardato la consegna dei piatti, già lentina. Tra l'altro una bottiglia di vino è rimasta una decina di minuti sull'altro tavolo, dimenticata. In altra occasione, un raviolo è diventato tagliolino e via dicendo. E vabbè. La buona volontà, comunque, c'è e al cagnolino nostro accompagnatore è stata servita, senza che lo chiedessimo, una bella ciotola d'alluminio colma d'acqua.

IL MENU Naturalmente non c'è. Il menu scritto, dico. Visto che parliamo di servizio alla romana, si va sulla memoria, con il cameriere di cui sopra che ci elenca i piatti a memoria. Ci sono tutti i classici della cucina romana. Martedì e venerdì pesce (fritto di paranza, ricciola e baccalà), giovedì coratella e gnocchi, sabato abbacchio. Gli antipasti non sono il forte del locale, ma ci sono prosciutto a mano e mozzarella di bufala. A seguire mezze maniche alla gricia, amatriciana (ottima) e carbonara, stile Felice. Noi proviamo degli ottimi spaghetti con scampi, vongole e diversi altri tipi di pesciolini. Ci sono anche tagliolini e ravioli ricotta e spinaci alla Flavio, con sei spezie (timo, maggiorana...). Per i secondi da segnalare ci sono fettine impanate, pollo alla romana, una tenerissima spalla di vitello alla fornara e delle ottime polpette di bollito, misto manzo e gallina, fritte. Non leggerissime, come non lo è affatto lo straordinario tiramisù al bicchiere, una crema-bomba che può causare danni glicemici permanenti. Meno buona, ma più che accettabile, la sbriciolata al cioccolato. Per quanto riguarda il vino si consiglia il 40/60, blend che tempera la rusticità del Cesanese (60 per cento) con l'innesto di Shiraz (40). E' prodotto da Olivella, azienda dei Castelli Romani in ascesa e ha uno straordinario rapporto qualità/prezzo: qui lo vendono a 12 euro a bottiglia.

IL CONTO Considerando un primo da 11 (oscillano tra 9 e 12), un secondo da 16 (ma le polpette fanno 12), un dessert (6 euro), un'acqua (2), un caffè (1) e un pane/coperto (1), si arriva a spendere la cifra più che ragionevole di 37 euro.

BONUS Ottimo rapporto qualità-prezzo, straordinario dehor. Si consiglia anche una gita di domenica, a pranzo: Monte Testaccio è un paradiso, spariti i greggi del sabato sera, c'è una capretta che curiosa da un tetto e ci sono le oche che starnazzano. Sembra quasi di stare in campagna.

MALUS Il servizio: regna una certa confusione, per nulla creativa. E poi è volenteroso, certo, ma come diceva Nanni Moretti, così è peggio, è patetico (si scherza eh)

VOTI
Cucina: 7
Ambiente: 8
Servizio: 5
Prezzi: 7

Altri link

Simone Cargiani

TripAdvisor

2009-10-03T03:55:00.000-07:00

Novità / cucina pugliese
La Capa gira

Via Voghera (San Giovanni - Pigneto) tel 06-7012811. Chiuso lunedì. Niente sito

Quando addenti il pesce spada nello spiedino, avvolto dal papavero, sollevandolo dal suo letto king size di barbabietole rosse, un po' la capa ti gira. Di piacere, s'intende. Ed eccoci qui alla Capagira, moderna osteria pugliese a Roma, che deve il suo nome a un bel film del 2000 di Alessandro Piva, girato a Bari Vecchia. Questa Capa gira è un posticino accogliente e colorato, un'oasi culinaria di tutto rispetto. Come segnala l'attenta lettrice Michela, si trova nella "Ternisfera (via Terni e dintorni), una zona tutta da scoprire, a cominciare dalla "Proposta" e dal "Killer Beer" (tra gli abitanti della zona si segnala l'ottimo Zoro, Diego Bianchi). Michela si lascia andare a un po' di nostalgia: "La Capa gira è un ottimo punto di riferimento, ma ha sostituito una vecchia osteria romana che si chiamava "Gioco liscio", e che nella zona rimpiangiamo un po'".

AMBIENTE E ACCOGLIENZA Nostalgie e aparte, la Capa Gira l'hanno aperta, nel gennaio 2009, Michele Tetro e Tonio, che a Bari sono ben noti e gestiscono l'Osteria dei quattro gatti. Lo chef è Domenico Marsico, di Casamassima. L'ambiente è moderno ma ammicca alla trattoria d'altri tempi, con una grande volta ad arco, tavoli di legno chiaro, tovagliette colorate e bei piatti di ceramica. C'è una grande fotografia del porto di Bari e il pavimento di cotto. L'accoglienza è cordiale e informale, persino troppo, visto che il menù latita e bisogna destreggiarsi nell'oralità dei camerieri, che parlano svelti con tracce evidenti di accento barese.

CUCINA La cucina è tradizionale, ma anche rivisitata, come dimostrano i maltagliati al nero di seppia, mandorle e gamberetti. Se volete restare nella tradizione, ma si trovano solo su disponibilità, non mancano i crudi di pesce e riso, patate e cozze. Noi ci buttiamo sugli antipasti, misti mare e terra. Straordinari: tortino di patate e polpo, il summenzionato pesce spada, un trittico di burrata, ricotta e treccia di mozzarella, una parmigianella delicata e varie altre cosine che spariscono in un attimo. Il tutto accompagnato con uno Chardonnay Monaci (Briciole), decisamente buono. A seguire, ci sono le orecchiette con la cima di rapa, face e cicorie e un'invitante frittura di paranza. Buoni anche i maltagliati di cui sopra e il trancio di spada al forno, porzione generosa e soddisfacente. Quanto al dolce, ci sono tra gli altri mousse al cioccolato e tiramisù, tutto fatto in casa.
Si esce sazi, soddisfatti e rintronati.

Il conto Non è regalato, ma neanche esosissimo. Due esempi per capirci.

CENA PIU' CHE COMPLETA Antipasto 15, primo 12, secondo 20, coperto 2, bottiglia da Chardonnay 16: 65 euro.
CENA MEDIA Se prendi un antipasto e un primo, dividendo la bottiglia con il commensale, arrivi a 37 euro.

Bonus: l'ottima cucina barese, la simpatia dei proprietari, la buona (sia pure ristretta) selezione di vini

Malus: la pessima acustica, causata anche dall'eccessivo affollamento dei tavoli, che provoca un inquinamento vocale più che pernicioso. E' un locale particolarmente adatto ai giovani, meglio se in gruppuscolo.

I voti di Puntarella Rossa

Cucina: 7,5
Ambiente: 6
Servizio 7
Prezzi: medi

Altri link utili:
Il forum del Gambero Rosso
2spaghi

2009-09-22T05:51:00.001-07:00

Gambero Rosso Roma 2010

News Gambero: via Satollo, ecco la Fucina

Molte novità, qualche sorprendente esclusione e un clima di generale (e immotivata?) euforia. Ecco la nuova edizione di Gambero Rosso Roma, 2010, arrivata fresca fresca oggi nelle edicole. Pare che i curatori, Clara Barra e Giancarlo Perrotta, abbiano scoperto "un'altra Roma, una Roma che vuole rimettersi in gioco, rompere gli schemi" e abbiano trovato "esempi di ristorazione intelligente, aperta al nuovo, in perfetta sintonia dei tempi". Mah.
Comunque, se le tre forchette restano appannaggio della Pergola de l'Hotel Rome Cavalieri guidata da Heinz Beck (93/100), arriva in seconda posizione il Pagliaccio con 88 (+2) seguito dalle Colline Ciociare di Acuto (Frosinone).
Istituito il Premio Innovazione, vinto da un ristorante, Open Colonna, da una pizzeria, La Fucina, e una gelateria, V Ice. Tra le novità delle due forchette, ecco Glass Hostaria, All'Oro, Romolo al Porto di Anzio e The Cesar, il ristorante dell'hotel Posta Vecchia di Ladispoli. Meritatissimi premi qualità/prezzo a Mamma Angelina, La Barrique e Le Tre Zucche.

E siccome loro non lo hanno fatto, che sono pigri, l'abbiamo fatto noi: ecco l'elenco di tutti i nuovi ristoranti recensiti dalla Guida Roma 2010.
Achilli Enoteca al Parlamento, Alchemilla, Altroché, Assunta Madre, Da Benito e Gilberto, Brunello del Grand Hotel Baglioni, La Camilluccia, La Capa Gira, la Casa del Jazz, Cento Molliche, Che te ne sa (era ora), Court Delicati, Cru.Dop, Da Domenico, Fernanda (vedi nostra recensione qui sotto), FilippolaMantia, Flavio al Velavevodetto, la Fucina, GaetanoCosta, Galleria, la Gensola (era ora, vedi classifica di Puntarella), Hamasei (ma perché, non c'era?), Nelle Mani di Petrosino, I Marchi, Maxela, Mithos, Moma, Mood il Ristorante, Al Moro, Moschino (e va beh), Osteria Scaloni, Il Palazzetto Restaurant, La Pampa, Pescheria Rossini, Pizzeria Bisteccheria, La Pollarola, La Pratolina, Remigio, Rossovivo, Sardegna, Liscalini de Marisa, Shinto, Sin de L'Hotel Aleph, Le Sorelle, Sukhotai, Sushisen, Tannino, Tiger Tandoori.

Non so se questo lavoro di spulcio possa essere utile a qualcuno, ma forse tra questi ristoranti c'è il futuro della ristorazione a Roma (o forse no). Comunque sia, il Gambero Roma 2010 ha espulso, senza motivazione (e forse sarebbe carino un post guida apposito), un certo numero di ristoranti. Ecco alcuni dei deceduti (per il Gambero): Al Bric, Duke's, Enoteca Ferrara (!), il Guru, Le Mani in Pasta, Da Oio a Casa Mia. Escono senza passare dal via anche due novità che sembravano promettenti e che a noi continuano a sembrarlo, sia pure con alti e bassi: l'Osteria Pistoia e Satollo, oltre all'ottimo Ristoro degli Angeli.
(se volete sapere il resto, per dieci euro ve ne aggiudicate una copia in edicola).

Altri link. Dissapore

2009-09-21T06:45:00.000-07:00

PORTUENSE / Simpatia, vip e amatriciana

Osteria Fernanda

via Ettore Rolli 1 (Portuense) tel 06-5894333. Chiusura: domenica.

Sito: http://www.osteriafernanda.com/

Stefano Accorsi, Giampiero Mughini, Alessandro Roja (il Dandy) e Raoul Bova, per dirne alcuni. In due anni l’Osteria Fernanda è diventato un punto di riferimento per molti attori, vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Disincentivo a una visita, in effetti. Se non fosse che invece questa moderna osteria in zona Porta Portese è una delle realtà emergenti del panorama gastronomico romano. Aperta due anni fa da Davide del Duca e Sergio Massini, l’Osteria Fernanda riesce nell’intento di unire il calore della tradizione culinaria romana e dell’ambiente da osteria con la freschezza di una creatività moderata e divertente.
L’ambiente è piccolo, due salette contigue e un soppalco, con uno spazio sul marciapiede molto piacevole d’estate. Nelle sale domina legno e ferro battuto, alle pareti squarci di mattoncini a vista. Tovaglie di carta, prezzi abbordabili e porzioni abbondanti.
Tra le specialità non si può non assaggiare la ricotta romana croccante in pasta kataifi (pasta fillo) con insalata di rucola e noci (8 euro). Buone anche le capesante arrosto con asparagi e maionese all’arancia (12). Imperdibile l’amatriciana, una delle migliori provate a Roma, con ottimo guanciale croccante (10 euro). Ottimo anche il pesce crudo. Ogni tanto la cucina casca su qualche abbinamento non del tutto convincente (burrata e pesce), ma sono pecche di secondo piano. Nota decisamente stonata, invece, la crocchetta di cioccolato e frutta secca con sorbetto al fondente (7), piuttosto dozzinale. Tra gli altri piatti, da segnalare gli gnocchi al nero di seppia con calamaretti, bottarga e carciofi croccanti (13) e la guancia di manzo brasata al vino con cipollotti croccanti e cavolfiore (16). Il pane si paga (1,5 euro) ma è fatto in casa e buono.
Il menu a pranzo è più leggero nel conto e nel menu: quattro portate di primo e quattro di secondo, tra le quali bucatini alla gricia (7,5) e filetto di orata con crespella di patate (11).

Bonus: amatriciana straordinaria, servizio simpatico, ambiente allegro
Malus: l’ambiente interno molto rumoroso e caotico, i tavoli ravvicinati, Mughini e il finto affresco interno, eredità di una passata gestione

I voti di Puntarella Rossa
Cucina 7
Ambiente 6,5
Servizio: 8

Prezzi: medi

2009-09-16T02:26:00.000-07:00

NOVITA' A MONTI

A tavola con tè

Via del Boschetto, 112/a

Prenotazioni dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 19.30: 06/89535176. Chiuso la domenica.

http://www.ilgiardinodelte.it/.

Ci hanno messo anni per avere la licenza, ma ne è valsa la pena. E così da luglio, ha aperto nel quartiere Monti il primo ristorante del Tè, che con un gioco di parole si chiama per l'appunto A tavola con tè. Esperienza da consigliare per una cena alternativa, delicata, raffinata, adatta agli spiriti nobili e ai curiosi. Se vi piace urlare e intonare la società dei magnaccioni, "A tavola con tè" non fa per voi, anche perché ci sono solo quattro tavolini ravvicinati e c'è il rischio-possibilità di fare conoscenza con i vicini e ascoltare, involontariamente s'intende, confidenze intime e sfoghi privati. Un'apertura che si inserisce in una rinascita culinaria di Monti, che con Gens e 104 prova a ridare nerbo a una ristorazione altrimenti un po' ammuffita in zona.

IL MENU Il ristorante prende vita dal Giardino del Tè, punto vendita di tè e tisane aperto dal '95. Anche se non siete adepti del teismo, di roij e tokonoma, potete comunque gustare un'originalissima e ottima cena a base di tè, presentata da Carmen Marcat, titolare gentilissima, molto british. C'è un menù con tre piatti che hanno tra gli ingredienti il tè e c'è un altro menu con diversi piatti accompagnati da un tè abbinato. Partiamo dal primo: come antipasto ecco l'insalata di fichi, bresaola di cavallo, pecorino stagionato e vinagrette al tè Lapsang Souchong (9 euro). Piatto forte è il millefoglie di capesante con spuma di tè Brivido Verde su pane carasau e spinacini crudi (14). Infine come dolce c'è la terrina di pompelmo e arance con salsa al tè Earl Grey (7). Tutto ottimo e delicato, con piatti di dimensioni piuttosto ridotte, ma composti da ingredienti freschi e presentati con cura. Nell'altro menù, con piatti abbinati al tè, tra gli antipasti troviamo il fantastico gazpacho di pesca e cannoli siciliani con ricotta di pecora alle erbe (7). Tra i piatti principali segnaliamo la tartare di manzo, spuma di peperoni del piquillo, chantilly al gorgonzola e pasta sfoglia (15) il carpaccio di bisonte, finocchi conditi a mo' di puntarelle e capperi (16), la tartare di tonno, mela verde e basilico, su insalatina di crescione e verza rossa, con maionese vegetale al wasabi (14). Se poi siete amanti della creatività all'eccesso, c'è anche una variazione di pomodoro a base di succo, gelatina, panzanella, spuma (10). Si finisce in bellezza con uno straordinario tiramisù che al posto del cacao ha il te matcha (non molto apprezzabile la scelta di lasciare secchi e non bagnati i pezzi di savoiardo tostato, ma ci sono due scuole di pensiero al riguardo). Da segnalare anche la cassata all'italiana con salsa fredda al cioccolato (7).

L'AMBIENTE Una saletta intima, con pareti bianche e con mattonelle tipo da cucina, a dare ancora più familiarità al tutto. Teiere antiche e moderne in ceramica, bellissime lampadine decorate moderne e una cucina a vista danno un tono di raffinatezza al tutto.

IL CONTO Gazpacho di pesca (7), cappesante etc (14), tiramisù (8), acqua (2 euro), tè (4), : totale 35 euro. (da segnalare l'assenza del coperto).

BONUS L'originalità di una cena a base di tè, nient'affatto scontata e nient'affatto pretenziosa. La pace di una cena lontana da tavolate e cori alpini. La ragionevolezza di prezzi contenuti e particolarmente vantaggiosi rispetto alla qualità. La possibilità di gustare tè con ricette dolci e salate anche nel pomeriggio.

MALUS Se proprio si vogliono trovare difetti (siam qui apposta), la scarsa privacy data dall'ambiente piccolo e dai tavoli ravvicinati e una certa leziosità del tutto.

I voti di Puntarella Rossa

Cucina 7,5
Ambiente: 7
Servizio 8
Prezzi: medio-bassi

Altri link utili: Secondo Me

2009-08-23T08:17:00.000-07:00

Arancia Blu

via Prenestina 396, tel 064454105, sito www.aranciabluroma.com. Aperto tutti i giorni

Chiamarlo vegetariano sarebbe riduttivo. Perché è vero che non c’è traccia di carne nel menù ed è vero che si presenta come “cucina vegetariana con enoteca”. Ma questo gioiellino di ristorante promette e offre molto di più. Tra gli antipasti troviamo ricotta salata stagionata di capra, su letto di zucchine a scapece, tra i primi pappardelle al farro con pesto di basilico e julienne di pomodori secchi sott’olio oppure tavioli ripieni di funghi porcini e scalogno conditi con burro e aneto. I secondi offrono cose come parmigiana di zucchine in crosta di brisé oppure polpettine vegetali con salsa di pomodoro piccante al coriandolo.
Insomma un menu di tutto rispetto, per nulla punitivo o ascetico, come potrebbe immaginare un vegescettico. Alla buona preparazione dei piatti si aggiunge un ambiente piacevole, tutto legno scuro nell’interno e scaffali di vino con sculture in ferro e rame dell’artista artigiano Marco Sbrilli. All’esterno si apre una bella veranda spaziosa e riposante, il giardino delle erbe, con tende a mimose e incannucciato a coprire un benzinaio. Sì perché ulteriore pregio dell’Arancia blu è di trovarsi nel bel mezzo del nulla, sulla Prenestina, dove un ristorante di qualità è un’oasi. La vecchia sede del ristorante è stata per un quindicennio a San Lorenzo. Location centrale ma costosa. Il proprietario ha deciso, 14 mesi orsono di trasferirsi qui, dimezzando il personale e aspettandosi un calo d’affari del 15-20 per cento. Ma, complice la crisi, confessa un po’ amareggiato, il calo è stato ben più drastico: 40 per cento. Eppure il ristorante merita, anche per gli ottimi vini e il servizio delicato.

Il conto: due antipasti (17 euro), due primi (20), pane (2.5), due caffè (5) e una bottiglia di Amarone Viviani, ottima (40). Totale: 84.5

Bonus: a pranzo (ma fino al 31 agosto è aperto solo a cena), prezzi scontati del 20 per cento. C’è anche un menu degustazione. E si possono bere vini al calice di gran qualità: per esempio c’è un Barolo 99 Einaudi a 10 euro.

Malus: per i pigri, la lontananza dal centro, per i carnivori l’assenza di carne

I voti di Puntarella
Cucina 7+
Ambiente: 7,5
Servizio 7
Prezzi: medi

2009-08-14T09:30:00.000-07:00

CUCINA ROMANA AL TESTACCIO
Pecorino

(chiuso dal 16 agosto, riapre il 3 settembre)
via Galvani 64 (Testaccio) tel 06-57250539 http://www.ristorantepecorino.it/

Le guide non lo menzionano e se lo menzionano, è il caso del Mangelo, ne parlano piuttosto male. E, certo, non si tratta di alta cucina e non è un posto da gourmet. Eppure dalla visita prandiale da Pecorino siamo usciti più che soddisfatti. Ristorante nel cuore di Testaccio e del divertimento notturno, si sviluppa su tre piani e ha una cura nell’ambiente che lo rende diverso dagli altri locali della zona. Al pian terreno c’è un vecchio tavolo, appartenuto alla nonna del proprietario, Alfredo Lucarini. Sopra, una lunga teoria di carciofi, vera passione del titolare. Il quale ama a tal punto al-kharshûf (come dicono gli arabi) da inserire nel menu le poesie in romanesco di Agostino Agostini. C’è il carciofo alla romana che “sfronnato de la foja più marana, spuntato e aperto, coce in un vapore d'ojo d'ulivo e d'acqua pè 'n par d'ore co' sale, pepe e mentuccia nostrana”. C’è il carciofo fritto che “a spicchi, infarinato e intinto d'ovo, lo butto dentro un padellone d'ojo, cor mescolo lo giro e lo rinnovo e quanno è tutto d'oro, lo raccojo”. E c’è il carciofo alla giudia, “leggero, scrocchiarello, delicato”. Stupisce in realtà trovarne ad agosto, ma Alfredo fuga ogni sospetto di congelamento. Non se la sentiva di rimanere senza e quindi se lo fa arrivare dalla Bretagna: “Sono migliori i nostri romani, certo, ma anche questi sono ottimi”.
Detto questo, da Pecorino abbiamo mangiato, oltre al suddetto carciofo alla giudìa, una gricia impeccabile. E come tutte le paste in menù è fatta in casa, proprio come i dolci, tra i quali la specialità della casa, le castagnole. Buona la carta dei fini e negli scaffali si possono trovare Montezemolo e vini pregiati, ma anche il Barbaresco dei Produttori del Barbaresco, cantina che offre forse il miglior rapporto qualità prezzo per questo straordinario vino.

Bonus: per gli amanti del carciofo

Malus: la massa di giovinastri presenti nella zona dei divertimenti può influire sulla resa serale

I voti di Puntarella

Cucina 6,5
Ambiente: 6,5
Servizio 7
Prezzi: medio-bassi

2009-08-09T07:48:00.000-07:00

LE GUIDE DI PUNTARELLA ROSSA / RISTORANTI APERTI

Agosto, mangiare a Roma

AGGIORNATO AL 22 AGOSTO!

Resistere resistere resistere!!!
Visto che i quotidiani non fanno il loro lavoro, e poi dici che sono in crisi, e non c'è verso di trovare uno straccio di informazione utile; visto che i ristoranti non fanno il loro lavoro e lasciano agonizzare siti internet aggiornati nel '98 che scoraggerebbero chiunque; visto che siamo qui in questo torrido agosto a girovagare per la città e vorremmo evitarci un'intossicazione alimentare; visto tutto questo e anche di più, ci proviamo noi a mettere giù una selezione di venti ristoranti che resteranno aperti nel mese di agosto, tutti scelti e testati da Puntarella Rossa (in qualche caso la qualità cala, ma è agosto, ci vuole tolleranza...). Naturalmente è un elenco parziale e provvisorio che aggiorniamo in tempo reale. E naturalmente sono ben accetti contributi e segnalazioni. Et voilà.

TRASTEVERE Taverna Trilussa (via del Politeama 23 Tel: 06.5818918)
Un classico della ristorazione romana in un'ambiente caratteristico con bella e ampia veranda esterna. Ottimi i primi serviti in padella. Prezzi medi.
TRASTEVERE Asinocotto (via dei Vascellari 48 tel 06 5898985) http://www.asinocotto.com/ chiuso il lunedì
Nella parte più tranquilla di Trastevere, un ristorante di qualità che offre cucina originale: tra i piatti, ravioli di orata alla crema di lattuga, petto di faraona all'arancia e thè verde. Prezzi medio-alti
CASTEL SANT'ANGELO Roche (lungotevere Castello 50, Castel Sant'Angelo, tel 3291772525) (prezzi alti)
Dépendance estiva di Roscioli, di qualità buona ma decisamente inferiore. Splendida l'ambientazione sul Lungo Tevere
TRASTEVERE Glass Hostaria (vicolo del Cinque 58 06-58335903, chiuso lunedì) http://www.glass-hostaria.com/ (prezzi alti)
Uno dei migliori ristoranti romani, in un ambiente moderno e raffinato. Prezzi medio-alti
TRASTEVERE Gildo via della Scala 31/a tel 06-5800733
Una sicurezza per i residenti che vogliono mangiare una solida cucina romana
TRASTEVERE Quirino vicolo della Scala 3 tel 58301885
Pane della Renella, pesce di Anzio. Testato da un paio di amici, entusiasti, la sera di Ferragosto
PORTUENSE Il Secchio e L'Olivaro (pizzeria) via Portuense 962 (tel 06-6552192) http://www.ilsecchioelolivaro.it/
Pizzeria ampia e all'aperto, non accetta prenotazioni. Prezzi bassi
CORSO FRANCIA Ortica (via Flaminia Vecchia, 573 tel. 06-3338709, chiusura lunedì)
Ristorante campano con bel dehors, attivo da decenni e sempre apprezzabile. Prezzi medi
CENTRO Obika (piazza di Firenze, angolo via dei Prefetti 26/a, tel 066832630) http://www.obika.it/
Buona soluzione per un pranzo all'aperto, a base di fichi, prosciutto burrata e mozzarelle. Prezzi medi.
PRENESTINO Arancia Blu (via Prenestina 396/e, tel 06-4454105 o 349-1215180) http://www.aranciabluroma.com/
Vegetariano ma non solo per vegetariani. Prezzi medi
PIAZZA DEL POPOLO Gusto (piazza Augusto Imperatore tel 06.32.26.273) e Osteria della Frezza (via della Frezza 06.32.11.14.82) http://www.gusto.it/
Cittadella di bar e ristoranti di qualità più che accettabile, con dehors e interni. Una soluzione di ripiego, ma avercene di soluzioni così. Prezzi medi.
GHETTO Ba'' Ghetto (via del Portico D'Ottavia 57. Tel: 06-68.89.28.68) (chiuso venerdì sera e sabato a pranzo) http://www.kosherinrome.com/
I fratelli Dabush gestiscono questo ristorante aperto da un paio d'anni nel cuore del ghetto. Amato da Paolo Mieli e per fortuna non solo. Ebraico ma moderno. Prezzi medi
GHETTO Nonna Betta (Via del Portico d’Ottavia, 16 - tel. 06 68 80 62 63).
Nuovissimo ristorante kosher aperto pochi mesi fa dal romano Umberto Pavoncello che si avvale di uno chef egiziano. Prezzi medio-bassi. Chiuso venerdì sera.
MONTEVERDE Osteria Pistoia (piazza Madonna della Salette 13/14, 06.58203381. Cell. 334.7412937) http://www.osteriapistoia.com/ chiuso la domenica.
I sapori della provincia romana in un'osteria di qualità. Tavoli all'aperto in una piazzetta tranquillissima. Prezzi medi
GIANICOLO Antico Arco (piazzale Aurelio 7 tel. 06-5815274, chiusura domenica) http://www.anticoarco.it/
Ristorante elegante al Gianicolo, ottimo per serate a due. Prezzi alti
TRASTEVERE Bir & Fud (via Benedetta 23 065894016) http://birefud.blogspot.com/
Ottimo per la pizza e per le straordinarie birre artigianali. Un po' meno sul resto del menu, ma resta un buon indirizzo trasteverino. Prezzi bassi
TESTACCIO Lo Scopettaro (Lungotevere Testaccio 7 06-5742408)
Trattoria ruspante e affollatissima, dove l'alta cucina è bandita ma il cibo è genuino e abbondante e il conto onesto. Prezzi medio-bassi
MONTI Gens (via del Boschetto, 73-74. tel: 06-48913832).
Aperto da pochi mesi, propone ottimo pesce. Servizio un po' impacciato. Prezzi medi
SAN LORENZO Tram Tram (Via dei Teti 44/46 tel: 06.490416)
Trattoria informale in una zona tranquilla di San Lorenzo
PARIOLI Il Caminetto (viale Parioli 89 06-8083946) http://www.caminettoroma.com/
Ristorante storico (dal 1959) della buona borghesia romana. Un classico.
PIGNETO Primo (via del Pigneto 46, tel. 067013827)
Tavolini all'aperto per uno dei ristoranti più trendy del Pigneto. Ottimi l'arrosto e il tiramisù della casa
TRASTEVERE Gensola (piazza della Gensola 15 – tel 06-58332758. Chiuso domenica) riapre il 24 agosto http://www.osterialagensola.it/ Affollato ristorante trasteverino, qualità alta in un'ambiente familiare. Prezzi medi

* ps grazie a Vinoroma per la collaborazione (http://www.vinoroma.com/)

2009-08-08T08:04:00.000-07:00

STRONCATURE / VILLA CELIMONTANA

Quel maccheroncino triste

Metti una sera a cena a Villa Celimontana, sotto le luci colorate del parco, con l'arietta fresca che si porta via lo stress, con il vino che entra nel sangue e lo fa circolare più lieve, con la tromba di Enrico Rava che ti abbraccia e ti fa male, quel dolce dolore da mezza estate che ti conforta e ti tiene vivo. Metti una sera a Sicilia...ndo, ristorante sotto il palco, tra camerieri gentili e tavoli nella penombra. Afferri placato e felice il tuo maccheroncino, lo mandi giù degustandolo lentamente e resti con la forchetta a mezz'aria. La musica si ferma, il clima si raggela. Insomma, come dire, il maccheroncino è pessimo. Probabilmente precotto, duro, con un sapore di ferro, le melanzane che si aggrappano sul corpicino rigato come naufraghi sulle zattere, con le formaggio grattuggiato che giace inerte. Insomma, un disastro. Poi provi la tartare di salmone ed è un salmone triste, spento, inutile. Uno vorrebbe anche essere clemente, ma non si capisce perché mettere in piedi un posto straordinario come Villa Celimontana, organizzare concerti bellissimi e poi farti mangiare come nella peggiore delle bettole. Pagando non poco tra l'altro: un antipasto costa 14 euro, un primo 12, un dolce 10. Perché, dico io. Perché?

2009-08-06T10:23:00.000-07:00

TOP AI PARIOLI

All’oro

via Eleonora Duse 1/e (Parioli). Tel 06 97996907. Chiusura domenica e sabato a pranzo. Sito Internet: http://www.ristorantealloro.it/

Brand new restaurant, aperto il 24 aprile 2007, tutto sbrilluccicante d’oro, di bianco e d’avorio, piccolo come uno scrigno, rilassante, costosissimo, paradisiaco. Se non fosse per il prezzo, sopra gli standard di Puntarella, sarebbe in cima alla top 20. Arrivi in via Eleonora Duse, verso la fine, proprio vicino alla gelateria Duse, una delle migliori di Roma, dove ci sono gruppi di pariolini che si dedicano all’ottimo cioccolato bianco e allo zabaione. Entri ed eccoti in un piccolo tempio della ristorazione, con luci morbide, divani bianchi di coccodrilli (senza neanche le lacrime di chi ce li ha messi...) e un lucernaio.
In cucina c’è il giovane Riccardo Di Giacinto, classe ’76, per anni al Baby dell’Aldovrandi Palace sotto la direzione di don Alfonso (Iaccarino) e nel curriculum anche uno stage al Bulli di Adrià e un periodo con Paco Guzman. Insieme alla fidanzata Melina e alla cognata Ramona (o viceversa, non è chiaro), ha deciso di mettersi in proprio ed ecco All’Oro. A servirci c’è il sommelier, Stefano Magistri, anche lui ex Baby, che ha qualche difficoltà ad articolare e noi a capire. Quello che è chiaro è il costo della carta dei vini: il più a buon mercato veleggia sopra i 35 euro. Ma lui assicura che da settembre la carta sarà completamente rinnovata. Per aperitivo viene servito un bel Blanquette de Limoux, regione a sud-ovest di Carcassone, lugubre cittadina della Camargue. Il Blanquette non è uno champagne ma qualcosa di simile al nostro spumante. Ottimo comunque. Si parte ed è subito un trionfo di sapori e di bellezza. In omaggio un tiramisù di zucca con spuma di mortadella e amaretti. Il pane è fatto in casa (5 euro), mangiamo un mantecato di baccalà con lardo di Pata Negra e spuma di patate al rosmarino; un’imperdibile tartare di manzo (19), un’ottima quaglia, petto farcito e coscia laccata al ciauscolo, con miele ‘nduia, purè di patate e uovo in tegame (25), uno straordinario maialino da latte cotto ore a 90 gradi, con composta di mele lime candito e salsa alla senape (27). Concludiamo con creme brulèe alla vaniglia con ragout di mele e cannella (10) e un dolce pane e cioccolato. Da bere, un fantastico Cirsium 2004, cesanese di Affile delle Cantine Ciolli (38 euro). Alla fine il conto (compreso caffè a 3 euro e acqua a 2) arriva a 179 euro per due, un bel 90 euro (molti, ma ottimamente spesi)

Bonus: il menù degustazione di cinque portate a 55 euro e di sette a 70 (vini esclusi). Sappiatelo prima: i piatti sono di dimensioni ridotte, come spesso accade in ristoranti del genere.

Malus: da segnalare sui tavoli i bicchieri dell’acqua inspiegabilmente adagiati: inquietanti. La clientela: vecchie signore incartapecorite e ingioellate, vecchi signori incartapecoriti e orologiati, giovani signori e signore incartapecoriti e ingioiellati. Lo stile tra il minimal e il kitch e i divanetti di coccodrillo lasciano spaesati.

I voti di Puntarella
Cucina: 9
Ambiente: 7
Servizio: 8
Prezzi: alti

2009-07-28T10:38:00.000-07:00

Roscioli!

La recensione aggiornata qui

2009-07-22T09:32:00.001-07:00

Pillole di ristoranti

Alcune segnalazioni volanti...

Baires imperiale: ristorante argentino di via Cavour 315 (06-69202164). La sala interna sembra un po' giapponese, sopraelevata com'è, con tanto di musichetta orientale. E invece è un ristorante argentino. Lo si capisce dalle carni, ottime. Assaggiate con piacere una parillada (grigliata di carne, 25 euro), bife de lomo (22) e bife ancho (20). Ottimo il Malbec Prodigo Riserva (7) (ma buono anche il malbec normale, 5 euro).

Osteria dell'ingegno: pranzo sempre piacevole nel ristorantino chic di piazza di Pietra (tel 06-6780662). Il posto è molto grazioso (brutta sta parola eh, l'ho messa apposta) e il servizio sorridente. I piatti etno-raffinati. Il prezzo decisamente eccessivo per un pranzo volante (grigliatina di verdure a 14.50). Ottime le ricottine tiepide iniziali, se le assaggiate con un bel prosecchino è la morte sua.

Bodum caffè Che dire, lo gestisce Maurizio, un amico nostro ed è un po' il luogo di meditazione di Puntarella Rossa. Che, come sapete, aborre le marchette: non ci facciamo pagare, purtroppo, paghiamo i conti e non facciamo favori di sguincio agli amici. Detto questo, Bodum è un posto molto carino: potete venire a prendervi un caffè, a passarci un po' di tempo con il pc sul tavolone comunitario (c'è il wifi) e a mangiarci a pranzo (io oggi mi sono scofanato un'insalata di riso, ma ci sono quattro o cinque piatti del giorno). Da segnalare le birre, ottime e originali. Come le sedie, coloratissime. Maurizio è daaroma: sappiatelo.

L'Acquolina Meriterebbe una recensione più dettagliata, che è uno dei ristoranti migliori di Roma (via Antonio Serra 60, Fleming, 063337192). Intanto ve lo segnalo così: è ottimo. Ha una bella veranda e si mangia molto bene, pagando però molto. E' il ristorante di Giulio Terrinoni (chef) e Angelo Troiani. Ottimo il crudo Acquolina (30 euro) e la piccola frittura (18 euro). Buoni, ma non eccezionali, i paccheri con lo scorfano (18 euro). Da paura il dolce Ciacco (misto di dolci, 16 euro) e le variazioni di cioccolato. Il tutto innaffiato da un Marisa Cuomo bianco (29 euro) e un Muffato Antinori (8).

Ai Bozzi A vederla da fuori non gli daresti un soldo. E' posta nel pieno del quartiere più turistico di Roma, Trastevere, nel pieno della parte più turistica di Trastevere, via della Lungaretta (piazza tavani arquati giuditta 107, tel 06-5816640) . Eppure, se superate le resistenze iniziali e la massa dei turisti, qualcosa di buono lo trovate. Per esempio un buon crudo di pesce (ottimi gli scampi). Meno buono il trancio di tonno, ma non si può avere tutto. Pessima la grappa. Prezzi più che accettabili.

2009-07-17T04:42:00.000-07:00

Satollo

AGGIORNATO A FEBBRAIO 2010

Via Rubattino 22 (Testaccio). Tel. 06-57289587. Chiusura: domenica. Aperti solo a cena e il sabato a pranzo. Sito Internet: http://www.ristorantesatollo.it/

C’è una gentilezza che raggela, per citare il bardo, e una che riscalda. Quella di Davide (Musci) e Chiara, giovani gestori di Satollo, è del secondo tipo. E non è poco per una città, Roma, che tratta spesso i clienti a pesci in faccia. Da Satollo, invece, il cliente è sacro e viene circondato da mille attenzioni, non solo a parole. Ma tanta gentilezza dev'essere il frutto dell'amore, visto il romanticissimo abbraccio al quale abbiamo visto abbandonarsi Davide e Chiara in cucina. Se non avessimo il cuore ridotto a una pietra desolata, ci saremmo persino commossi.

Comunque sia, nell’attesa del tavolo, per accompagnare un prosecchino Valdobbiadene, ci arriva un miniarancino farcito con salsiccia di Bra. Altro omaggio appena seduti in uno dei quattro confortevoli tavoli all’aperto: un’ottima tartare di tonno con gelatina di pomodori e basilico, il tutto in un bel vasetto di vetro con chiusura a molla.
Satollo è un ristorante di cucina creativa, aperto a fine gennaio del 2008, con uno stile da brasserie elegante e una grande cura del dettaglio. Pareti bianche riscaldate da una luce giallo paglierina diffusa (curate da In-Es design), pavimento in legno, lavagna d’ardesia con il menu, posate d’autore (Sambonet). Purtroppo a ingentilire il dehors, sono stati inopinatamente piazzati tre inguardabili ciuffoni di capelli gialli (che corrispondono alla stipa, una graminacea).
Se l’impressione generale del locale è ottima, qualcosa all'inizio non era ancora a punto nella cucina. La caponata di pomodoro gratinata al Ragusano dop (che sarebbe un formaggio) (13 euro) non lasciava affatto entusiasti. Migliore la tartare di ombrina con sedano e shot di greenmary (il menu è un po’ esoterico, ci vorrebbero le didascalie) (15 euro). Buoni ma non entusiasmanti i tortelli ripieni di melanzane e burrata, con pachino, basilico e primosale di pecora (14 euro). Pollice verso per il tiramisù della casa, poco omogeneo e gelatinoso (8 euro). Ma nella seconda visita del febbraio 2010, i miglioramenti risultano evidenti. Ottimi gli agnolotti ripieni di fonduta di Bra Dop con burro d'alpeggio alle melanzane affumicate (14). Straordinarie le guance di vitella brasate al Nebbiolo con polenta (20). E anche il tiramisù veleggia tra il buono e l'ottimo. Miglioramenti decisi che giustificano un bel 7 pieno alla cucina.
Tra gli altri piatti in menu, ci sono battuta di manzo la Granda con crostino di certosa e rucola (14), vitello tonnato con gelatina di lime (14), paccheri alla gricia con polpo (14), millefoglie di sarago e spinaci in salsa di vongole e Riesling (20), zuppetta di pesce con crostoni di pane (22); galantina di coniglio di Carmagnola al pistacchio con fagiolini e salsa senapata all’albicocca (20), cannolo di mousse di ricotta e fragole (8)

Il conto per due: una bottiglia di vino Lagrein (18), un’acqua minerale (2), due antipasti (27 euro), due primi (28 euro): totale 75 euro.

Bonus: il pane fatto in casa, gli omaggi, la cortesia, il bel dehor, il gazpacho freddo con gamberi, la piacevolezza complessiva, il coperto gratuito
Malus: la graminacea gialla, i prezzi non bassi (antipasti e primi a 14 euro)

I voti di Puntarella
Cucina: 7
Ambiente: 8
Servizio: 9
Prezzi: medio-alti

2009-06-22T08:05:00.000-07:00

ESTATE / MANGIARE ALL'APERTO A ROMA

Dehors, verande, giardini

(attenzione: post in continuo aggiornamento!) (gradite segnalazioni!)

A bloccarla in un fermo immagine, di quelli che faceva Scola, viene in mente la tavolata del Roma di Fellini, “con i neon dei negozi, le portate dei camerieri sbracati, i piatti di lumache fumanti, la pajata, la coda alla vaccinara, i fagioli al fiasco, le facce dei vicini, gli scazzi tra marito e moglie, il tram che taglia in due l’area del trionfale banchetto…” (Fulvio Abbate). E’ la Roma popolare dei cortili, dei tavoli con la tovaglia di plastica e i piatti bisunti di cibi grevi ma paradisiaci. La scena fu girata agli Spaghettari e loro sono ancora lì, più turistici e meno genuini, nell'ex bellissima piazza San Cosimato. La Roma di chi viene dal Nord, (“noord, la capisci questa parola?Albanese, in Cuore) è spesso immersa in questa atmosfera e il mangiare fuori, per strada, nelle piazze, ma anche nei magnifici giardini, nei pergolati, nei raffinati dehors, nelle verande, è una delle cose che fanno amare di più Roma. Detto questo, arrivati al 2009, si tratta di trovarli dei posti decenti che uniscano il buon cibo e il buon bere a un ambiente piacevole e fresco. Qui ci proviamo, con il beneficio dell’inventario e l’auspicato aiuto dei nostri 25 lettori.

POPOLARI Sedersi su una panca, rovistare con i piedi sulla ghiaietta, mangiare una bistecca alla brace. Succede alla Casetta Rossa della Garbatella, luogo ultrapopolare, a metà tra una festa dell’Unità e un centro sociale, ma con dimensione familiare e disinvolta. E’ gestito da un “collettivo popolare” che in accordo con il Comune si occupa anche del parco vicino. Ci puoi trovare Erri De Luca che legge un suo libro o la festa del quartiere. E ci puoi mangiare e stramangiare con dieci euretti. Pajata, trippa e coratella sono ospiti fissi da Betto e Mary, istituzione del Tuscolano, che gode di fama antica, ma anche di recenti disappunti e critiche. Qualità non elevata, ma grande scenario per il Biondo Tevere, Ostiense, che ospitò l’ultima cena di PPP prima dello sciagurato giro all’Idroscalo di Ostia. Sulla strada, ma in zona tranquilla, c’è Gianni Cacio e Pepe, enclave scaciata nel raffinato quartiere di Prati.

RILASSANTI La Garbatella offre una buona scelta di luoghi rilassanti e confortevoli. Ottima cucina e qualche tavolo nel dehors la offre il Ristoro degli Angeli, di fronte al Palladium, e qualche metro più sopra, tra i lotti popolari e fascisti, ecco il tradizionalissimo DarMoschino. Cambiando zona della città, si consiglia un salto all’Ortica, dove il patron napoletano Vittorio Virno vi può intrattenere nella terrazza su attori e artisti che hanno frequentato il locale, compreso Ugo Tognazzi, di cui all’interno è custodita una preziosa copia del Rigettario. Si mangiano gattò di patate, calamarate e sfizi vari partenopei. Consigliata una perlustrazione anche all’interno, dominato da Schifano, Guttuso e modernariato vario.

PESCE Da segnalare tra le new entry il tranquillo Gens, quartiere Monti, dove lavora l’ex cuoco asiatico di Fish che contamina fusion e tradizione. Ottimi i crudi di pesce e a prezzi più che accettabili. Non molto distante c’è il Tempio di Iside, di cui abbiamo dato conto, regno del crudo in un ambiente tranquillo e molto piacevole. Meno raffinato, il Bar sotto il mare, che garantisce pace e qualità.

CREATIVITA’ APPARTATA Come non citare le Tre Zucche, uno dei migliori ristoranti romani, gestito da giovani pieni di ingegno, con una cucina mai banale, con trovate originali e mai forzate. Il tutto nella pace di una stradina acquattata dentro il Portuense.

CLASSICONI Non mi fate l’errore di sottovalutare la Taverna Trilussa. Già vi vedo che storcete il naso: naa, troppo turistico... E i turisti ci sono, certo, d’altronde siamo a Trastevere. Ma laTrilussa resta strategica, oltre che per la posizione, per il grande dehors con molti tavoli, e per la cucina, sempre all’altezza della tradizione. Così come resta un punto fermo in zona Paris (da provare le ostriche, ottime). Sempre in zona non mancano le offerte popolari: da Ivo la Pizza a Popi Popi fino all’Obitorio (Ai Marmi – Panattoni).

PITTORESCHI Come non citare la Limonaia di Villa Torlonia che, aldilà di una cucina controversa, mette in scena una cena “suggestiva”, come direbbero le guide vere.

PIGNETO Zona particolarmente favorevole all’aria aperta, conta al suo attivo l’ottimo Primo, che ha predisposto un piacevole dehors sulla strada. Ma qui si può mangiare anche alla Locanda dell’Interprete, che ha uno spazio all’aperto, ricavato internamente. E naturalmente a Necci, risorto a nuova vita dopo l’incendio di qualche mese fa.

CENTRO Scenario da paura, in una delle più belle piazze di Roma, piazza di Pietra. L’Osteria dell’Ingegno di sera piazza qualche tavolino e si può cenare in tranquillità, compatibilmente con il popolo modaiolo di Salotto 42, di solito su di giri e non solo per l’alcol. Più spostato verso l’Ara Pacis, ecco l’Osteria della Frezza, che offre tavolini e cibo mai scadente.

CHIC Guadagno, pago, spendo e pretendo, si direbbe a Milano. Così è quasi inutile fare i nomi di alcuni dei più noti ristoranti da sciuri, come il Presidente e Piperno. Ma quello che davvero merita per lo scenario straordinario, per il giardino e per la cucina è il San Teodoro, ai piedi del Campidoglio. Da segnalare, sempre per lo splendido ambiente, la Veranda, a Castel Sant'Angelo, e la Terrazza, zona Veneto: prezzi, ovviamente, salatissimi.

2009-06-18T02:16:00.000-07:00

Repubblica, una guida mediocre e inutile

Adesso, non è che stiamo a fare il giochino di chi ce l'ha più dura (la guida), anche perché qui stiamo parlando di davide (noi) e golia (loro), ma la nuova guida dei ristoranti romani di Repubblica, uscita lunedì, è l'ennesimo prodotto mediocre, fuorviante e soprattutto inutile.

Un librone di 945 pagine, esorbitante, ipertrofico, con 2800 "recensioni" e 120 mappe a colori (ma erano poi necessarie?). Si chiama Ristoranti di Roma 2009-2010 e già ci sarebbe da ridire su questa ridicola corsa contro il tempo che porta ad anticipare sempre più la data di copertina (pensavo di pubblicare a breve una guida targata 2009-2012).

La cosa più utile della guida sono gli indici tematici, suddivisi per categorie. Per il resto è un catalogo sterminato, e quindi inutile, di posti completamente dissimili, di cui non viene evidenziata la diversità. Una rassegna acritica di elogi, encomi, celebrazioni. E non ci sarebbe niente di male se si fosse scelta una selezione ristretta, o quantomeno non enciclopedica, dei ristoranti. E invece c'è di tutto, 'ndo cojo cojo: è un repertorio simile a un elenco alfabetico privo di ogni utilità, stilato da compilatori perennemente entusiasti.

Il tono apologetico si perdonerebbe anche (ma anche no), se non fosse che poi ogni tanto ti imbatti in qualche bella pagina di lampante conflitto d'interessi. Prendiamo pagina 76. Qui troviamo una bella recensione di Estrobar, all'Ostiense, dove si raccontano mirabilie dell'"arredamento di design curato", degli "insoliti e stuzzicanti accostamenti", dell'"orchestra di mestoli e tegami", del "mosaico di sapori" e via in un crescento di "prelibati" e "deliziosi". Ora, uno può anche essere in buona fede, e non c'è bisogno di chiamare in causa la ben nota categoria della "marchetta", ma nella pagina a fronte (dico, a fronte!), c'è una pagina intera di pubblicità. Indovinate di chi? Di Estrobar. E che credibilità può avere a quel punto la critica? Cascano le braccia e altre suppellettili scrotali.

Voi direte, bella forza, Puntarella Rossa ha tutto l'interesse a demolire le guide ufficiali perché vuole prendere il loro posto. Vero, ma anche falso. Perché una guida fatta bene, e quelle del Gambero Rosso, fatta la tara alle talvolta giustificate polemiche, sono fatte bene, aiutano anche noi. Le guide online sono utili, ma per ora complementari rispetto all'informazione ufficiale della carta stampata. E' che da Repubblica, da una guida che costa 12.90, uno si aspetterebbe qualcosa di più. Ma forse siamo noi che siamo incontentabili e anche un po' degli spaccamaroni (scusate il milanesismo).

2009-06-12T06:50:00.000-07:00

Tempio di Iside

via Pietro Verri 11 (Colosseo). Tel. 06-7004741. Giorno di chiusura: domenica

Se arrivi verso le nove, puoi vedere delle signorinelle piuttosto dimesse, struccate e con gli zoccoli, che entrano nel portone nero. Se poi quel portone lo varchi qualche ora dopo, potrai trovare le stesse signorinelle in forma splendente con tacchi a stiletto e corpi sinuosi e scoprirai che sono delle signore pornostar e che quello è il Colosseum night club. Contraddizioni della modernità, perché il club si trova stretto tra due templi di Iside. Il primo è quel che resta del tempio eretto alla divinità egizia della maternità e della fertilità, Iside, simboleggiata da una vacca, la Scandalosa e la Magnifica, la Prostituta e la Santa. Il secondo, a destra del night, è il ristorante Tempio di Iside, con il suo magnifico dehor, ristoro e benedizione nella calura romana. La zona è via Verri, tra via Labicana e via Merulana, a due passi dal Colosseo. Piazza Iside, a fianco, è stata rimessa a posto di recente, la fontana dove si abbeveravano i cavalli del primo stabilimento Peroni è stata restaurata, rifatti sampietrini e selci, installate panchine di travertino, realizzato un giardinetto di melangoli (aranci amari).

Il crescente successo del ristorante si deve, certo, alla piacevole frescura, ma anche agli straordinari crudi di pesce che arrivano copiosi su piatti depositati tre metri sopra il tavolo e a pochi centimetri dal cielo. Il locale ha anche una parte interna, piuttosto kitch e inguardabile con tutti quegli stucchi, ma da un paio d'anni si è allargato pochi metri a destra, guadagnando spazi in interni e soprattutto in esterni. Il patron, il calabrese Francesco Tripodi (con compagna venezuelana), è piuttosto molesto e circuisce il povero cliente con battute a raffica e calembour di dubbio gusto. Suo obiettivo primario, rifilare un Critone Librandi, vino calabrese s'intende, a chiunque faccia l'errore di tentennare. Su 2spaghi c'è la testimonianza di un cliente che lo ha sentito esortare a "ciucciare le teste dei pesci nei piatti". Incommentabile.

Detto questo, la carrella di antipasti crudi e cotti è fantastica. Come nel pranzo di Babette, arrivano di continuo nuovi piatti di scampetti crudi, tartare di tonno, gamberi, mazzancolle capesante (una p? non l'ho mai capito) e ogni ben diddio. A seguire ci sono primi di livello, spaghetti al riccio, scialatielli con uova di Sanpietro e scampi. Poi pescetti al forno o alla griglia a volontà. Si chiude con cassata e cannoli. Il voto finale alla cucina sarebbe stato oltre sette, se non fosse che un amico puntarella è incappato in una pessima tagliata di tonno, votata con un quattro tondo. Incidente di percorso, si presume, perché il livello normalmente è ben al di sopra della media.

Non è un incidente invece, ma pura e furbizia commerciale, il conto che ci è stato propinato. Considerando che ci siamo strafogati con un quintale di antipasti e con un dentice e con il Critone di cui sopra, non è neanche poi eccessivo. Se non fosse che la ricevuta riporta solo due menu a prezzo fisso, 52,5 cadauno, senza ulteriori spiegazioni. Il prezzo fisso non ce l'aveva annunciato nessuno e del resto i prezzi erano inverificabili non avendoci portato nessun menù. Epperò, digeriti difetti e approssimazioni, si esce dal Tempio con la voglia di tornarci e in fretta.

Bonus: il dehor, gli straordinari crudi

Malus: il servizio invadente e sciatto, il conto piuttosto salato

I NOSTRI VOTI

Cucina: 7

Ambiente: 8

Servizio: 4

Prezzi: medio alti

Le altre guide: c'è solo nel Mangelo, che gli dà un bel 7 in cucina